Введение

Целью данной работы является описание одежды турецкой женщины, которая, несмотря на проживание на протяжении более, чем пятисот лет в географическом районе, подверженном постоянному воздействию различных культур, сумела сохранить свой традиционный, присущий только ей стиль одежды. При описании наряда турецкой женщины мы воспользовались как местными, так и иностранными источниками того периода.

Если учесть необъятность географической площади Османской империи, где проживали различные этнические группы разных религиозных конфессий, то становится бесспорным, что на исследование этой огромной территории ушли бы годы; поэтому в нашей работе описаны в основном наряды столичных женщин. Женщин, живущих в столице, мы разделили на три группы: придворные женщины, женщины-мусульманки, которые составляли подавляющее большинство среди женского населения и женщины, не придерживающиеся Ислама. Несомненно, в одеянии придворных женщин, женщин проживающих в иностранных представительствах, которые находились в районе Пера (Бейоглу) и женщин из простонародья есть разница.

Большое значение для нас имеют записи из дневников западных путешественников, которые, начиная с 14-го века, посещали Стамбул. Здесь отражен взгляд Запада на одежду османской женщины. По данным Яросимоса, в 14-16-ом веках путешественники, посетившие Стамбул, оставили после себя более 437-и письменных источников. Мы думаем, что такое огромное количество исторических источников помогут нам в нашей работе. Интересен и то, что путешественники, которые посещали, Стамбул, в корне отличалисбь друг от друга родом своих занятий и ремёсел. Если перечислить профессии путешественников, то перед нами открывается следующая картина: государственные чиновники высших рангов, религиозные служители, дворяне, купцы, поэты, офицеры, моряки, ремесленники, рабочие, доктора и учёны, преимущественно ботаники. Эти путешественники, странствуя по интересной для них стране, описывали и зарисовывали в своих дневниках особенности народа, его одежду, нравы, то есть все, что видели. Для того, чтобы отразить взгляды иностранцев, мы начали свою работу с изучения иностранных исторических источников. При этом нельзя не заметить, что подавляющее большинство источников не затрагивают в своих заметках женскую одежду, что, надо признать, разочаровало нас. Мы также зафиксировали, что некоторые путешественники в своих странствиях руководствовались записями предыдущих путешественников и относились к увиденному с некоторой предвзятостью, вместе с этим мы нашли и некоторые оригинальные заметки. Разделив иностранных путешественников на группы, в зависимости от периода, в который состоялось их посещение страны, мы попытались выбрать из них тех, которые детально описывали разные особенности жизни в Османской империи. Самые интересные, на наш взгляд, заметки мы нашли в записях путешественника Миновино, который служил евнухом во дворце султана. По данным, которые дошли до наших дней, мы не могли точно определить, с какого периода женщины начали использовать чадру при выходе на улицу. По данным иностранных источников, в особенности в записях Николаса Николая мы встречаем женщину с чадрой в 1551 году, если же судить по визуальным источникам, первое изображение женщины с чадрой встречается в 1582 году. В 15 веке такой традиции в Османской империи не существовало. В более позднем периоде, то есть в 16-ом веке, вместе с арабами, пришедшими с Аравийского полуострова и Сирии, среди женского населения началось распространение чадры. Менавино пишет, что женщины одевали вуаль из конского волоса, на зарисовках Николаса Николая сирийские и марокканские женщины закрывали лицо вуалью (опять же вытканной из конского волоса).

В ходе работы с исследуемыми нами источниками мы выделили места, где описана женская одежда. Причиной этому послужило то, что подавляющее большинство путешественников в большей степени описывает не одежду женщины, а иные её аспекты. Может быть, причиной этого является то, что одетые в загадочные одеяния женщины привлекали большее внимание странников. В настоящей работе мы приводим только те строки из записей путешественников, которые касаются только одежды женщины. Переводы тюркских слов, которые использовали в своих записях иностранцы, мы выделили в сносках. Так, слово «долама» - платок Бассано написал, как «дуллимано», Тевенот привёл, как «долиман», а леди Монтегю указала, как «дуалма». Тюркские слова, записанные иностранцами мы выделили курсивом, а слова значение которых не смогли точно определить, оставили в их оригинальном чтении.

В дневниках, путевых альбомах с зарисовками одежды и в гравюрах того периода в глаза нам бросилось то, что авторы фактически копировали друг друга. Поэтому мы постарались рассказать об этом и привести примеры. В ходе работы мы воспользовались ограниченным количеством местных визуальных источников; перечислили рисунки и отметили схожие черты. Исследовали мы и всевозможные местные письменные источники в виде указов, законов, запретов и казенных книг, где находятся данные о женском наряде. Используя записи из казенных книг, мы постарались передать размеры женской одежды. Среди местных источников, самым важным считаются записи Эвлия Челеби, но и он женскую одежду описал в общих чертах, что свидетельствует об отсутствии пристального внимания к женской одежде того периода со стороны местных исторических источников.

В промежутке времени, которая начинается с сельджуков и завершается ранним периодом Османской империи, женская одежда потерпела незначительные изменения, что мы отметили в главе, описывающей этот период. Женскую одежду 16, 17 и 18-ых веков мы собрали под четырьмя заголовками. Постарались мы привести и особенности женской одежды переходного 19-го века. Женскую одежду, которая отдалилась от традиционных видов и приобрела черты западной одежды, мы не включили в работу.

Во дворце - музее Топкапы, в отделе, где экспонируются ткани, находятся 1550 примеров ткани того периода, но среди них нет и пятидесяти образцов женской одежды. Причину этого мы спросили у исследователя одеяний падишахов, доктора наук, доцента наук Хюлья Тезджан. Госпожа Тезджан отметила следующее: «В Османской империи, в отличии от мужской одежды, не было традиции хранить женскую одежду».

В рамках подобной работы можно было исследовать и большее количество гравюр, картин и письменных источников. Чтобы не повторяться, мы выбрали те источники, которые содержат оригинальную информацию. Мы считаем, что изучили достаточное количество исторических источников для описания женской одежды интересующего нас периода, так как исследовали все источники того времени, которые находятся в музеях и библиотеках самого большого города Турции и столицы Османской империи - г. Стамбула.


* Основные черты женской одежды от сельджуков до раннеосманского периода

Важнейшей особенностью турецкой женской одежды является то, что она на протяжении веков сохранила присущие лишь ей черты, и на улице ничто, кроме ткани, не выдавало материального положения человека. Информацию о женской одежде и головных уборах XII-XIV веков можно почерпнуть из миниатюр, изразцов, произведений из камня, дошедших до наших дней.

Домашняя одежда сельджукских женщин состояла из рубахи, просторных шаровар и платья без воротника, с широкими длинными рукавами, как правило, открытого спереди. В большинстве случаев полы, разрез или открытая передняя часть украшались широкими бие, а верхняя часть рукава - лентами, называемыми тираз, являвшейся частью арабской культуры. Сельджукские женщины регулировали длину своих просторных платьев с помощью кушаков и поясов. Также они носили такие украшения, как диадемы, серьги, нити жемчуга, браслеты для рук и ног.

Источником информации о женской одежде периода расцвета Сельджукской империи является глянцевая тарелка, находящяяся в городе Рей, являющимся центром керамики Ирана. На этой тарелке, сегодня выставленной в музее искусств Метрополитен, изображена женщина с длинными заплетенными волосами, на голове у нее инкрустированная жемчугом и украшенная посередине драгоценным камнем диадема. В ушах у нее серьги, состоящие из трех колец. Одета эта женщина в открытое спереди платье с V-образным воротником, верхняя часть рукава платья украшена лентами.

Миниатюры XIII века для романа «Варка и Гюльшах», выполненные в городе Конья, является важнейшим источником иформации об одежде анатолийских сельджуков. Бросающаяся в глаза разница между женскими и мужскими нарядами, это диадема, инкрустированная жемчугом, или украшенная по середине драгоценным камнем, и жемчужные нити, которые носили женщины. Возлюбленные, изображенные на миниатюре, одеты в одинаковые платья с глубким V-образным воротником, из которого у девушки видны ожерелья, также на Гюльшах надеты просторные шаровары, а на ногах у нее маленькие туфли. Привлекает наше внимание расположенный на верхней части лба и похожий на лист камень. В случае надобности Гюльшах может одется в мужскую одежду и поехать на войну. Женщины, изображенные в открытых нарядах, присутствовавшие на разного рода празднествах, а также то, что народ собирался послушать женщин - чтецов и посмотреть их танцы, указывает на то, что женщина, в период сельджуков, была весьма свободна в общественной жизни.

Выполненный в XIII веке в Мосуле Китар аль-Тирьяк изображает сцену из дворцовой жизни, в которой женщины и мужчины показаны вместе. В копии того же произведения, выполненой в 1199 году и хранящейся в парижской национальной библиотеке, в иллюстрациях к прологу всречаются изображения женщин. У находящейся в ценре композиции девушки с короной, волосы сплетены в две косы, которые связаны сзади. Она одета в открытое спереди до пояса, с украшенными лентами рукавами платье и посторные шаровары, в ушах у нее жемчужные серьги, а на шее золотое колье. Одежда ангелов, изображенных по углам картины, идентична наряду женщины, но вместо короны голова украшена диадемой, инкрустированной драгоценными камнями.

Женщины на господствующей части территории Анатолии в Османской империи с XIII века изображены на миниатюрах, являвшихся свойственным двору видом искусства. В созданных в период правления султана Мехмеда II (Завоевателя), женщины изображены в открытых нарядах, выполненных в традициях древней Анатолии и Ценральной Азии. Выполненное в 1460 году в Эдирне собрание миниатюр, находящееся в библиотеке музея - дворца Топкапы №Р. 989, описывающих образ жизни двора и одежду этого периода, является ценным источником информации. В этом произведении миниатюра, запечатлевшая девушек из окружения султана, играющих на разных музыкальных инструментах, также изображены прислуга, подающая напитки и кушанья, музыканты и чиновники. Несомненно наиболее интересными образцами, с точки зрения одежды, являются головные уборы, показанные в этой картине. Эти уборы, не встречавшиеся в других областях, предоставляют информацию как о манере носить головной убор женщинами раннеосманского периода, так и о датировании этого произведения. Две девушки играют на таких музыкальных инструментах, как арфа и бубен, а третья задает ритм, хлопая в ладоши. Голова женщины, играющей на арфе, покрыта платком поверх, которого надет колпак, перевязанный лентой, называемой «кашбасты», используемой для закрепления колпака на голове. У задающей ритм головной убор идентичен вышеописанному. А у девушки, играющей на бубне, колпак отсутствует, голова ее покрыта белым платком, ниспущенным назад, и, перевязанным кашбасты темного цвета. На них платья с маленьким воротником застегнутые до пояса. Такие же уборы изображены на женщинах, в копии миниатюры «Дильсуз-наме», выполненной в период правления султана Мехмеда II (Завоевателя), и датированной 1455-56 годами. Но уже на картинах конца столетия, во время султанства Беязыда II (1481-1512), эти головные уборы отсутствуют.

Покорение Стамбула, переход к оседлому образу жизни, расширение границ империи и экономические условия стали причиной разделения одежды на мужскую и женскую, а также установления ограничений в женских нарядах.

*Одежда женщины в Османской империи XVI-го века

Одежда придворной женщины

Центр управления Османской империей дворец Топкапы также служил и местом проживания власть предержащих. Часть дворца, где проживали женщины, называли называется Харем-и Хумаюн. Отметим, что в мусульманских странах гаремом называют часть дома, отданную в распоряжение женщин, куда запрещён вход посторонним мужчинам. Столетиями Османской империей управляли из дворца Топкапы. Проживающие в гареме дворца Топкапы женщины должны были подчиняться определённой иерархии, в соответствии с их положением и влиянием во дворце. В этой системе мать падишаха звали Валиде Султан, а его дочерей Султан-кыз, другим женщинам также давались различные имена. Иногда любимицу султана и родившую ему сына назвали Хасеки Султан, а некоторые падишахи назвали хасеки всех своих женщин. Общим именем для всех женщин султана было Кадын-эфенди (госпожа). Если кто-то из одалисок или наложниц падишаха, выросших во дворце или же привезённых сюда взрослыми, беременела от султана и её не отпускали на волю, она получала имя «икбаль»: первая икбаль, вторая икбаль, третья икбаль и т.д. Из записей из архива дворца Топкапы, дошедших до нас, известно, что Фатма Хатун была наложницей «икбаль» султана Мустафы Второго (1695-1704). Понятие «икбаль» впервые встречается в период правления Мустафы Второго, это показывает, что к концу 17-го века наложницы «икбаль» имели значительное влияние на султанов. У последующих падишахов также были наложницы «икбаль», у Ахмета Третьего - одна, у Махмуда Первого - четыре, у Мустафы Третьего - одна, у Селима Третьего - одна, у Махмуда Второго - четыре, у Абдульмеджида - шесть, и у Абдульхамида Второго - четыре.

На низшей ступени иерархической лестницы находились девушки, подаренные чиновниками или захваченные во время войн, которых называли невольницами или одалисками. Проживающие во дворце невольницы подразделялись на три группы: новички (аджеми), подмастерья (калфа) и мастера (уста). Взятые в гарем невольницы воспитывались подмастерьями, они знакомились с правилами и обычаями дворца. Если невольница с успехом проходила курс новичка, ей присваивали имя «гедикли» (на турецком кадровый работник). По одежде этих женщин, находившихся на содержании падишахской казны, можно было определить их местоположение в иерархической структуре гарема.

Придворные женщины, проводившие всё своё время в гареме и вынужденные подчиняться иерархии, одевались более изысканно, нежели обычные женщины. Ткани, используемые для одеяний придворных женщин и убранства комнат, в большинстве своём были сотканы дворцовых ателье с использованием узоров, подготовленных опытными мастерами. Одежда придворных женщин обладает традиционными особенностями одежды женщин в Османской империи. Предпочтение отдаётся таким видам ткани, как бархат, кемха, чатма, серасер, атлас, серенк, джанфес и другие разновидности тафты. В 16-ом веке, известном, как классический период, Османская империя занимала одно из лидирующих мест на мировой политической и экономической арене. Параллельно с ростом могущества империи развивалось и ткачество, демонстрировавшее в этот период лучшие примеры своей продукции, позолоченные и посеребренные нити, используемые при производстве шёлковых тканей, сделали эти ткани ещё более дорогими. Наряду со такими знаменитыми западными ткацкими центрами, как Венеция, Генуя и вся Франция, по дипломатическим и торговым каналам поступали ткани и готовая одежда из Индии, Китая, Дальнего и Ближнего Востока, известных своими шелками. Из письменных источников на османском языке мы знаем, что каждый год для каждой из женщин султана Беязыда Второго из казны отпускалось 15 тысяч монет (акче), девять отрезов европейской ткани и две соболиные шкурки, а для дочерей также 15 тысяч монет, 4 отреза европейской ткани и две соболиные шкурки.

Николай пишет, что главным отличием одежды придворной женщины от одежды обычной женщины является форма её головного убора. Вместо простого головного убора придворные женщины носили корону, поверх которой надевали плиссированную накидку. Как отмечает этот же источник, головной убор дважды обмотан тесьмой из сжатой тафты. Как пишет Николай: «Обычно открытая грудь украшалась дорогим колье. Платья из складчатой ткани вышиты золотыми нитями. Женщины не демонстрировали свое тело, но одежда подчеркивала их линии. Ноги до коленей могут быть открытыми. Из под платья виднеются недотянутые до конца чулки. Верная часть чулок украшена жемчужинами. Несомненном, что выше описанные чулки служили аксессуаром наряда. Отмечается, что это украшение в основном использовали при представлении к падишаху. На гравюре Николя де Николая « Султанша Хасеки» обращает на себя головной убор. На гравюре мы видим корону, под которой находится накидка длиной до пояса, окаймленная по краям. Желтая платье с черными узорами и V-образным воротом распахнута спереди. Верхняя часть платья подпоясана бело-зеленным ремнем, что скрывает голубую подкладку платья и нижнюю рубаху. Белая рубаха, в традиционном османском стиле, расписанная тремя разными узорами и зеленной подкладкой, указывает на особое положение султанши Хасеки, во дворце. На картине «Придворная женщина», автор изобразил одежду одной из женщин.

Единственная схожесть двух картин это одинаковое ожерелье у обеих женщин. Если считать, что Николай написал картину по описанию евнуха Зафер Ага, и перенял образы у одежды, продаваемом в Бедестане, то можно допустить, что он ошибся. Открытый спереди и застегнутое до пояса желтое платье с зеленными узорами, из под коротких рукавов, которой виднеется рубашка желтого цвета, а из под ворота выглядывает рубашка красного цвета. Возможно это ошибка была допущена при раскрашивании картины в 1572 году. На босых ногах женщины разукрашенные сандалии, талия вместо ремня опоясана кушаком. Вместо шаровар широкого покроя на ноги одеты шаровары в виде чулок из тонкого войлока, плотно облегающие ноги. Головной убор отличается от феско -образного убора, используемого в этот период. Образы одежды, переданные датским художником Мелхиором Лорисом, приехавшем с Стамбул, вместе австрийским послом Бусбеком и, прожившим в Османской империи с 1555 по 1559 годы, менее преувеличены и более правдоподобны по сравнению с гравюрами Николя де Николая. На портрете султанши, написанного в период с 1579 по 1581 годы Лорис обратил особое внимание на украшение головных уборов и одежды. головной убор в виде фески, принадлежащий периоду 16-го века, разукрашен нитями из крупных и мелких жемчужин, а также другими драгоценными камнями. Опираясь на воображение, художник изобразил группу женщин совершающих на намаз. Вероятнее всего, художник, видевший раньше мужчин во время намаза, думал, что женщины тоже совершают намаз, также как мужчины. Женщины занимающая высокое иерархическое положение, что видно по вышитому платью и головному убору с хохолкам, стоит спереди со скрещенными на животе, а не на груди руками. Сзади запечатлена женщина с руками приподнятыми к ушам, как это обычно делают мужчины в начале намаза.

В альбоме находящемся в венской национальной библиотеке Ёстеричше, и принадлежащим к периоду 16-го века, изображена группа придворных женщин, передающая образы одежды данного столетия. Композиция состоит из изображения трех женщин на переднем плане, смотрящей вперед маленькой девочки и двух фигур на заднем плане, повернутых спиной. Эти образы отражают особенности одежды периода 16-го века. Одеты они в популярный в этот период платья различных цветов с узорами в виде гвоздик и медальонов. Кто одет в сандалии на высоких каблуках, кто в туфли на ремешках, с концов которых свисают кисточки. Возможно женщины, изображенные на заднем плане, повернуты спиной, чтобы полнее показать наряд. Под разноцветными платьями с красивыми узорами, одеты белые длинные рубахи и шаровары различных цветов. Одна из женщин, заправила подол платья под ремень, продемонстрировав желтую подкладку, окаймленную широкой зеленной летной. Одежда женщины находящейся слева: красные шаровары, полупрозрачная рубаха, красная жилетка доходящая до бедер. Одежды одетые женщиной по своей цветовой гамме находятся в гармонии. Возможно в композиции изображена фигура маленькой девочки для того, чтобы показать, что одежда детей не отличается от одежды взрослых. В миниатюрах «Фаворитка султана» и «Женщины из гарема» отображены не только наряды женщин, а также убранство одной из комнат гарема, где живут придворные женщины. На стенах, мебели и тканях изображены узоры периода 16-го века. Один из любимых мотивов этого времени, это белые горошины на синем фоне. Данный мотив узора изображен на платье сидящей женщины. Кинжал, который носили только женщины занимающие особое положение во дворце, висит на поясе у обеих женщин, описанных на картине. Привлекают внимание роскошь туфлей трех женщин, сидящих на тахте, по сравнению с сандалиями прислуги, стоящей со скрещенными руками.

Великолепно изображение одежды султанши Хасеки, из альбома находящаяся в библиотеке Бодлиан города Оксфорд, датируемая 1588 годом. Головной убор в виде фески полностью украшен драгоценными камнями, серьги женщины из таких же камней, что и украшения на головном уборе.

Создатель органа, который подарила Мехмеду 3-му английская королева Елизавета 1-я, Томас Даллат, доставил и разместил орган во дворце. В книгах воспоминаний пишет о том, что видел во дворце нескольких фавориток падишаха, которых сперва принял за евнухов, но увидев свисающие со спины волосы, завязанные с концов тонкими кистями, понял, что перед ним находятся женщины. Они были одеты в тонкие, полупрозрачные шаровары, доходящие до колен, из под которых можно было разглядеть тело. Короткий вышитый кафтан с разрезанными длинными рукавами был из голубой и красной ткани. Некоторые были босиком, некоторые были в длинных кожаных испанских сапожках. Щиколотки ног были украшены золотыми цепями. Некоторые были обуты в сандалии с каблуками в 10-12 см. Волнистые волосы, в конце которых заплетены жемчужины, спадали на плечи из под маленьких шапочек. Шею украшали драгоценные колье из крупных жемчужин. На ушах были дорогие серьги. Один из образцов платья, дошедших до наших дней, находится в музее - дворце Топкапы. Принадлежит дочери султана Мурада 3-го от султанши Сафие, принцессе Айше. Платье из тафты обшита голубыми шелками и серебряным шитьем имеет глубокое декольте. Рукава, подол и ворот платья были украшены оранжевыми бантами из такого же материала. В подол платья спереди и сзади была пришита вставка высотой в 130 см. После смерти принцессы Айше, ее наряды и серебряные украшения были возвращены во дворец. Головной убор с серебряным шитьем сшит из ткани серасер, с оранжевой подкладкой. Украшен голубыми гвоздиками и цветами кремового цвета. Цветок, состоящий из шести лепестков имеет серебряные украшения.

В бухгалтерской книге стамбульского дворца периода 1503-1504 годов, встречаются пометки о фасонах, цветах и ткани женского наряда. В книге есть запись, о подарках, приподнесенных дочери Джема Челеби; два платья - из золотистой ткани с подкладкой из тафты, другое платье имеет узоры из красного бархата. Из книги, можно узнать также о золотистом платье с подкладкой из тафты обшитой атласными звездами, подаренный дочери султанши Хатиджа, принцессе Ханзаде Ханум. Из книги можно узнать, что некоторые придворные отправляли своим женам и дочерям платья из бурсинской ткани с подкладкой из тафты.

Одежда женщины, не придерживающейся Ислама

Известно, что народы, населявшие Османскую империю, имели свободу вероисповедания. Существовавшая централизованная система, основанная на принципах защиты прав производителя и потребителя, осуществляла контроль цены и качества товара. Продававшийся как готовое платье кафтан имел определенные государством стоимость и виды, нарушавшие эти стандарты карались государством. Например, длина рукава и самого кафтана не должна быть ниже установленной, подкладка должна быть хорошо пришита, оборка на полах должна быть пришита, а не приклеена, если оборки были отрезаны по диагонали, то соответственно повышалась цена и т.п. Правители также контролировали одежду народа как мусульман, так не придерживающихся Ислама. Стандарты (вид, цвет,ткань) уличной одежды определялись указами.

Высшим указом (ферманом), датированным 21 сафаром 967 года по хиджре (1568 год по грегорианскому календарю), женщинам, не придерживавшимся Ислама, запрещалось носить нижеперечисленные виды одежды, такие, как пестрые суконные, атласные и хлопчатобумажные кафтаны, пестрые шаровары и башмаки которые, носили мусульмане, так как спрос на них способствовал росту цен. Другой высший указ, обнародованный 7 сафара 967 года по хиджре (1568 год по григорианскому календарю), определял виды одежды, которую должны были носить женщины - немусульманки. Они не имели право носить ферадже (легкую накидку), головной убор из тонкого войлока и башмаки, а должны были одевать фустанеллу из хлопчатобумажной ткани, произведенной в Бурсе, шаровары голубого цвета и туфли, а также повязывать голову атласным платком. Армяне должны были одеваться как евреи, за исключением пестрого платка, которым они повязывали голову и женщины вместо фераджи должны были носить фрустанеллу, шаровары голубого цвета и кожаные туфли. В следующем указе, датированном 1577 годом, говорится, что немусульмане игнорируя предыдущие указы, одевают одежду мусульман, и требуется принять меры по пресечению подобных нарушений.

Николай говорил, что одежда женщин из Европы, проживающих в стамбульском районе Пера (Бейоглу), и гречанок отличалась экстравагантностью, и люди, не видевшие своими глазами эти наряды, затруднялись поверить. При этом он добавлял: «Женщины старались одеваться как можно красивее, и, когда они шли в церковь, наряжались в лучшие одежды и надевали самые дорогие украшения. Жены торговцев и городских жителей одевали изготовленную из бархата и сатина темно-красного цвета украшенную лентами и золотыми и серебряными пуговицами, а более бедные носили такую же одежду из тафты и бурсинского шелка. Девушки и молодые женщины покрывали голову шапочками из бордового сатина, инкрустированными жемчугом и другими драгоценными камнями, украшенными шелковыми лентами. Фераджа была, как и у турчанок, зеленого цвета. Женщины в годах одевались также, но с меньшими количеством украшений. Их одежда была из белой льняной ткани, опускающейся до бедер. Вдовы и разведенные женщины носили фераджу желтого цвета». Николай также отмечал, что, несмотря на указы, женщины одевали такие же ткани, какие носили женщины-мусульманки, что говорит нам о существовании рынка этих тканей.

Показанная на гравюре Николая домашняя одежда девушки из Перы (Бейоглу) состояла из рубашки, сшитой из полосатого муслина, и украшенного узорами плаща с прямоугольным воротником. Головной убор представлял собой шапочку из бархата наподобие фески. Ожерелья, колье, браслеты и ленты вокруг шапочки гармонировали с одеждой, на ногах у нее были туфли со шнурками, так как закрытое платье не позволяет нам понять, носили ли они в домашней обстановке шаровары. Парадная одежда девушки из Перы представляла собой комбинацию из таких видов одежды, как просторная и имеющая карманы и застегивающаяся на одну пуговицу фераджа, платье, выглядывающее из-под нее, и большой платок до пояса, закрывающий голову и шею. Под этим платком желтого цвета был еще один белый. По свидетельству путешественников, чадру они не носили.

Николай в своей книге описывает также одежду католичек, а именно из итальянок и левантинок (европейцев, родившихся на Востоке). Он критиковал их за бездумную трату денег на наряды: «Их желание выделиться в обществе заставляло женщин одевать головные уборы, напоминающие мак, и длинные, до пят, платья. Как правило, все свое состояние они носили с собой. Когда они выходили на улицу почти все бывали одеты в изготовленные из бархата и сатина платья. Тафта и шелк из Бурсы и украшения в виде золотых и серебряных пуговиц обогащали наряд». По описаниям Николая, а также по зарисовкам в венском альбоме можно судить о разнице в одежде аристократок из Перы, носивших пышные одеяния, и турчанок.

Путешественники отмечали следущее: Герлах пишет, что армянки также, как и турчанки, носили юбки поверх шаровар, но лицо они закрывали не черной суконной чадрой, а белой вуалью из тюля; Дернхам сообщает, что зажиточные еврейки одевали наряды из чистого шелка и сирийской ткани, и носили золотые украшения, а также то, что гречанки свое состояние тратили на расшитые шелковые ткани и поэтому их одежда была более шикарной по сравнению с остальными. Это привлекало внимание путешественников. Как писал Фресне-Канае, гречанки любили, когда на них смотрели, и поэтому на улице не носили чадры, что напоминало великолепие античной Греции. В отличии от турчанок, которые использовали только сурьму, они использовали яркую косметику. Молодые девушки почти не выходили из дома, хотя постоянно сидели у окна и, заметив, что за ними наблюдают, скрывались в доме. А внимание автора книги «Путешествие в Турцию» привлекло то, что гречанки, венгерки, еврейки и венецианки носили длинную верхнюю одежду.

Копия летописи «Сюлейманнаме», хранящейся в библиотеке музея - дворца Топкапы под номером Х.1517 и описывающей период правления султана Сулемана Великолепного, написана на персидском языке в месяц рамазан 965 год по хиджре (1558 по григорианскому календарю) и иллюстрирована миниатюрами венгерского художника Перване. Книга имеет 69 миниатюр. На одной из них под названием «Набор христианских детей в янычары» слева изображены сидящие на пышно украшенном камне интендант новобранцев и чиновник. В руках у командира деньги, выданные солдатам на дорогу, называемые «деньги на шинель» и «деньги янычара», а сидящий рядом чиновник записывает имя, дату рождения и данные детей. Справа стоят сами дети в красных накидках и с колпаками на голове. Также видна группа людей, мужчин и женщин, стоящих неподалеку. Несмотря на то, что они находятся среди мужчин, на женщинах нет фераджи, да и платья трудно назвать, застегнутыми на все пуговицы, головные уборы также небрежно повязаны. Все это указывает на то, что свободно одетые женщины, не придерживающиеся Ислама, могли находится в одном обществе с мужчинами.





serap..........al-malik ad-d'illil