Уличная одежда столичной женщины - мусульманки

В начале 18-го века, особенно в «век тюльпанов» (начало 18-го века, когда тюльпаны были в большой моде), богатые женщины начали использовать фераджу разных цветов. Под фераджу сперва одевали ворот величиной в одну пядь, позднее начали одевать ворот более больших размеров; для чадры использовали полупрозрачную ткань, под чадру начали одевать хотоз с широким верхом, из за чего чадру обвязывали не туго и украшали золотым шитьем.

К путешественникам, которые веками бродили по разным уголкам земли, в начале 18-го века присоединился и доктор Жосеф Питтон де Турнефорт (1656 - 1708), профессор французской академии наук. Жосеф в 1700 году выехал из Парижа и 1702 году вернулся на родину. В пути его сопровождали друзья - доктор Андре Гунделчимер (1668-1715), немец по происхождению и художник Клауде Аубрит (1651 - 1743). Группа свое путешествие по Анатолии начала со Стамбула в апреле 1701 года и побывали следующих городах и местностях: Трабзон, Эрзурум, гора Агры, Токат, Анкара, Бурса, Маниса и Измир. Путешествие длилась год. Французский доктор за время своего путешествия, вместе с описаниями многочисленных трав описал и женский наряд того времени. В своем дневнике профессор пишет: «Одежда женщин очень нарядна, внешне одежды напоминают мужские наряды. Женский наряд, как брюки, имеет длину до пят. Поверх нательной рубашки одевают еще одну, а сверху этой рубашки одевают одежду из очень дорогой ткани. Эта одежда застегивается до уровня груди; подпоясывают шелковым кушаком или ремнем. На ремне находятся серебренные пластинки, инкрустированные драгоценными камнями. Поверх нее одевают жакет, ткань которого меняется в зависимости от сезона года и ушивается мехами, в зависимости от социального статуса. Рукава одежды доходят до кончиков пальцев, что помогает им скрывать кисти в рукавах. Для того, чтобы показать себя более рослой, женщины на голову одевают картонный колпак ушитый драгоценными тканями и шитый золотом. Этот колпак довольно таки высокий, напоминает головные уборы Дианы, Жуны и Ирис с античных монет. Так как у турков принято все скрывать, головной убор обвязан вышитой материей, которая доходит до ресниц. Остальную часть лица закрывают очень тонкой материей, которая закрепляется на затылке. Волосы женщин, как будто искусственные, вместе с платком свисают к спине». Часть информации Турнефорта повторяется в дневниках Ду Лиора и Девенота. Турнефорт читал дневники путешественников прошлых столетий и добавил к ним свои наблюдения. Кроме этого, он описал одежду женщин, живущих в г. Токат и одежду гречанок.

Особое место среди источников информации этого столетия занимает жена английского посла Мери Уортлей Монтегю, которая с 1717 по 1718 годы жила в Стамбуле и в своих письмах описала не только одежду женщин, но и быт и социальную жизнь того периода. В своем письме от 1 апреля 1717 года Мери Монтегю пишет: «Между стилем одежды в Стамбуле и Лондоне есть большая разница, из материи, из которой шьют кафтан, не шьется манто. Во чтобы то ни стало, я буде продолжать свои исследования; я думаю, что все красивое на этом свете находится здесь. На данный момент дворец не дает разрешения на проведение моих исследований. Старшая дочь падишаха вышла замуж после моего приезда; по этому поводу турецкие женщины одели самые наряднее одежды. Невесту в дом жениха отвезли с большим свадебным конвоем: она осталась вдовой, после смерти своего мужа - визиря; этот брак был не более чем деловое соглашение между визирем и женой, они никогда не жили вместе. Но несмотря на это, султанше из наследства визиря досталось большая часть богатства». Леди Монтегю о одежде женщин того периода пишет так: «Несмотря на социальное положение, ни одна женщина не смеет выходить на улицу не обвязав голову чадрой. На голову одевают чадру, которая одной стороной закрывает лицо до глаз а другой стороной закрывает волосы и свисает до пояса. Тело скрывают фераджой; женщина без фераджи не может выходить на улицу. Рукава фераджи узкие и имеют длину до кончиков пальцев; зимой носят фараджу из сукна, а летом в основном из шелка. В этой одежде невозможно отличить знатную женщину от нищенки, даже самые ревнивые мужья не смогут на улице из нескольких женщин отличить свою жену. Этот стиль уличной одежды также дает женщинам возможность удовлетворить свои желания и при этом остаться не узнанными. Женщины, которые имеют сердечные отношенья, обычно назначают свидания в домах евреев. Эти дома по спокойствию напоминают лавки индусских торговцев».

Путешественник Жан Антони Гуер, не забывая отметить схожесть мужской и женской уличной одежды, как и другие путешественники того периода, пишет: «Женщины могут выходить на улицу, только после того как обмотают голову чадрой, концы которой доходят до пояса; тело скрывают длинным жакетом из сукна. Женщины, идущие пешком, одевают кожаные сапожки, а на них тапочки, которые предохраняют сапожки от пачкания; это относится к небогатым женщинам, которые получают разрешение от мужей два раза в неделю сходить в баню, или же в месяц рамазан получившие разрешение послушать проповедь имама».

В связи с тем, что в период тюльпанов женщины стали больше общаться с внешним миром, это привело к отходу от традиционных норм одежды. С 16-го века дворец устанавливал нормы одежды для женщин, не придерживающихся Ислама, а в этом веке вышили указы, которые устанавливали нормы для женщины - мусульманки. В период своего правления султан Ахмед III в 1238 году (1726 год по григорианскому календарю) издал указ и отправил его к стамбульскому кади и командиру гарнизона янычар; в указе султан пишет, что во время занятия государственными делами в г. Эдирне он получил сведения о том, что некоторые женщины в Стамбуле с целью развращения населения начали ходить по городу в разукрашенных, не традиционных одеждах, подражая женщинам, не придерживающихся Ислама. Султан пишет, что категорически запрещает ношение подобных одежд, так как семьи стоят на грани развала; жены требуют от мужей своих таких же одежд, те, кто не способны купить или не хотят видеть жен своих в подобных одеждах, спорят со своими благоверными, что ослабляет институт семьи. Далее в указе пишется, что отныне женщины не смогут одевать фераджи, воротник которой больше одной пяди; в виде украшения могут использовать только одну вышитую полоску на фарадже; женщины, которые не будут придерживаться этих запретов, будут останавливаться на улицах и подвергаться отрезанию воротников; отправляться на ссылку в другие города; портные, которые не будут придерживаться данных запретов будут жестоко караться. Далее султан повелевает кади Стамбула с помощью имамов каждого района огласить высший указ всем женщинам города и жестоко карать всех виновных в нарушении этого запрета.

В библиотеке музея - дворца Топкапы под номером Х 2164 хранится альбом с 46-ю миниатюрами художника Левни, который был популярен в период правления султана Ахмеда III. В своих миниатюрах художник нарисовал одежду мужчин и женщин того периода, а также европейцев и иранцев в своих одеждах. В одеждах женщин с фераджой с миниатюр Левни прослеживается влияние европейской моды. Фераджи женщин темно-синего цвета по полам окаймлены тканью другого цвета и имеют подкладку, а из под фераджи выглядывают разукрашенные платья; рукава платьев имеют длину до кончиков пальцев. Чадры женщин закрывают рот и нос, по краям легкой чадры находятся бахрома. Лица женщины по традиционному стилю закрыты черной вуалью. С этого же альбома, другая женщина по сравнению с предыдущей одета более пышно и разукрашено. Темно-синяя фераджа женщины имеет до пояса пуговицы и подкладку из меха, из под фераджи выглядывает темно-красное платье с узорами; из под рукавов фераджи выглядывает рукава платья с оригинальными разрезами. Чадра из белой тонкой ткани состоит из трех частей: первая, часть достигает до бровей, вторая часть, с вышитыми украшениями, закрывает рот, третья часть покоится на плечах. На голове женщины из под тонкой чадры виднеется силуэт хотоза и украшений на груди. На запястьях у нее большое количество тонких браслетов, а на ногах желтые туфли, что показывает в женщине мусульманку. Все выше описанное является самой популярной уличной одеждой женщины того периода.

Этот стиль одежды обеспокоил дворец и в 1734 году был издан указ, который, как и предыдущий, призывал женщин следовать традиционному стилю одежды, не подражать одежде женщин, не придерживающихся Ислама. Наряду с этих указ падишаха обещал строго карать не соблюдающих эти нормы.

1751 году к чиновникам был отправлен высший указ султана, где пишется, что падишаху дошла весть о том, что с наступлением лета женщины под предлогом прогулки едут в Ускудар, Кысыклы, Чамлыджа, Мердивенкёй, Токад, Акбаба, Дересеки и Юша, где около ручьев гуляют с непокрытой головой и делают другие бесстыжества; и повелевается с этого дня запретить женщинам приезжать в эти районы; женщин и извозчиков, не соблюдающих указ, строго карать.

В период правления Мустафы III, кади района Галата был направлен новый указ: падишах увидал, что некоторые женщины, несмотря на указы изданные ранее, продолжают носить фераджи ярких цветов, с воротниками достигающими пояса, с этого для не позволять женщинам одевать фераджи ярких цветов с длинными воротниками; фераджи должны быть из сукна, и иметь зеленый, темно-синий и другие темные цвета. Данный указ для разъяснения женщинам и портным был также отправлен имамам районов Галата, Топхане, Бешикташ, Фындыклы и Хисар. Также в указе султана, говорится о том, что если портной сошьет запрещенные виды одежды, то в назидание другим, лавку его закроют, а самого отправят в ссылку или посадят в тюрьму в дальних крепостях.

По словам д?Оссона (1740-1807 гг.), который служил переводчиком в швейцарском посольстве и после себя оставил три тома рисунков Стамбула, среди падишахов, султан Абдульхамид I был самым щедро относящимся к своему гарему. Д?Оссон с 1774 по 1789 годы работавший в швейцарском посольстве, в 1787 году издал первый том, а в 1790 и 1820 годах были изданы второй и третий тома альбома. Одежда, изображенная в альбоме, отражает период правления Селима III. Рисунки одежд, ношение которых дворцовыми указами были запрещены, изображены во втором томе альбома. Автор для второго тома сделал следующее примечание: «Женщины редко выходят из дома; при выходе на улицу одевают одежду, которая называется фераджой. Летние фераджи шьют из ткани, которую ткут из пуха анкарской козы, а зимние фераджи сделаны из сукна. Фераджа имеет широкий воротник из сатина зеленого, красного и синих цветов, который покоится на плечах. Богатые женщины за год несколько раз меняют свои меха: осенью носят шубу из меха какума, зимой шубу из соболя, весной шубу из сибирской белки. Лицо и голову закрывают чадрой из муслина, который состоит из двух частей; первая часть закрывает нижнюю часть лица и достигает до пояса, вторая часть начинается на лбу и покрывает волосы.

Октавин Далвимарт пишет, в предисловии своего альбома, что четыре года прожил в Стамбуле и картины Д?Оссон действительность. Далее, пишет, что турецкие женщины предпочитают носить фераджу зеленого цвета. В своей картине, он нарисовал женщину в зеленной ферадже, на больших пальцах и на мизинцах, которой виднеются кольца. На его картине, чадра закрывает сверху лоб до глаз, а снизу только рот. На лице женщины не имеется вуаль. Обувь на ногах женщины желтого цвета.

Испанский путешественник Хосе Морено, выехавший в августе 1783 года и в 1785 году с Кипра вернувшийся на родину, в своей книге описал путешествие по территории Османской империи и перекопировал рисунки художников, которые до этого побывали в Стамбуле. При копировании рисунков он допустил некоторые ошибки. В своей книге под названием «Турецкая невеста» он изобразил рисунок кисти Ван Мура из альбома «Recueil de Cent Estampes Representant Differentes Nations du Levant» под номером 64, где тот же рисунок носит название «Обрядная одежда девушки - еврейки». На другой картинке Морено изображена женщина, выходящая из бани в ферадже с длинным воротником, которая демонстрирует линии тела. За женщиной следует чернокожая невольница, которая несет котомку своей госпожи. Хотоз преувеличенных размеров обмотан чадрой, которая оставляет открытой рот и нос женщины. Покрой рукавов на фарадже невольницы такой же, как у ее госпожи; головной убор круглой формы и чадра завязана на макушке невольницы, ноги невольницы обуты в тапочки.

Французский художник Гриффитс, который начал свое путешествие в 1785 году, писал, что богатые женщины в зависимости от сезона года меняют свои меха, а в летнее время надевают фераджу из сатина и тафты.

В 1791 году кадиям и разным чиновникам Галаты, Эюба и Юскюдара был отправлен указа падишаха: в этом указе напоминается, что с давних пор запрещается женщинам на улице ходить в одежде, привлекающей к себе внимание, далее пишется, что фараджи, пошитые из английского сукна, очень тонки и из под них просвечивается одежда женщины, по этому категорически запрещается ношение фераджи из этой ткани. В указе далее продолжается, что ношение фараджи из данной ткани равносильно хождению без фараджи и по этому ношение фараджи из подобного сукна требуется всячески пресекать.

Отправленный в Стамбул послереволюционным правительством Франции доктор Оливиер пишет, что теперь ношение пальто, которое импортируется из России и Польши, не является роскошью, а богатые стамбульские женщины в зависимости от сезона года меняют свои меховые шубы. Он также пишет, что у богатых женщин в гардеробе имеется 10 - 12 шуб.

Стихотворения Фазыл бин Эндеруни в 1793 году были записаны Сейидом Яхой и в данное время хранятся в библиотеке Стамбульского университета под номером 5502. Эта рукописная книга состоит из 152-х листов и 83-х миниатюр. На одной из миниатюр изображены группа женщин, которые в Кягытхане под деревом делают пикник и развлекаются. Некоторые женщины изображены в фераджах с длинным до пояса воротником, другие, сняв фераджу, находятся в домашних одеждах, обвязав свою шаль так, чтобы она закрывала бедра женщины. Платья женщин имеют глубокие декольте, из-под которых видна грудь. Чадры на хотозах завязана небрежно, из под них видны волосы, достигающие пояса. На миниатюре с другой стороны ручья, протекающего по Кягытхане, видны мужские фигуры, из этой миниатюры можно понять, что женщины не очень-то и соблюдали указ, изданный в 18-ом веке дворцом. В миниатюре из той же книги под названием «Зенаат-ы Истанбул» изображена женщина, которая вместе со своей невольницей идет в баню. У женщины из-под платья, вышитого золотыми нитями, виднеются широкие зеленые шаровары. Из под рукавов шикарного платья виднеются аккуратно завернутые манжеты рубашки. Фераджа у женщины сиреневого цвета и имеет воротник длиною до пояса, что показывает на постоянный рост длины вороника, несмотря на указы, издаваемые двором. Чадра с вышитыми краями и бахромой завязана так, что остаются неприкрытым глаза и нос женщины. Обута она в желтые туфли с загнутыми носками. Темнокожая невольница женщины, которая несет котомку своей госпожи, одета в зеленную фераджу с красным воротником. Покрой фераджи и метод обвязывания чадры у невольницы и у ее госпожи одинаковый, что показывает на то, что особого покроя одежды, в зависимости от социального положения не существовало.

Свидетель 1797 года, французский художник Кастеллан пишет, что женщины при выходе на улицу одевали одежду из тонкой ткани, закрывающей тело, которое называется фераджа. На голову одевают чадру из белого муслина, которое закрывает сверху лоб женщины, а с низу закрывает рот и нос. Поверх чадры, женщины, чтобы закрыть глаза, надевают вуаль из черной ткани.

Домашняя одежда

Наглядные источники XVIII века изображают домашнюю одежду женщины, в которой, также, как и в уличной одежде, наряду с сохранением классического стиля имелись нововведения, характерные для этого столетия. Гравюры иностранцев, миниатюры живописцев Османской империи, рисунки художников с торговых рядов и образцы одежды, дошедшие до наших дней, предоставляют информацию о новшествах XVIII века таких, как довольно глубокий покрой воротника, разрезы на юбках и т.п. В сравнении с предыдущими столетиями, где воротник, как правило, был круглый, в этом веке вошли в моду V и U-образный и овальной формы воротника. Несмотря на старания прикрыть эти вырезы полупрозрачной сорочкой, грудь все равно оставалась открытой.

Картины голландского художника Жан-Баптиста Ванмура (1671-1737), приехавшего в Турцию вместе французским послом маркизом де Ферриолем, являются свидетельствами, описывающими особенности одежды 1707-1708 годов. В его альбоме, состоящем из 100 миниатюр, 45-й рисунок, под названием «Курящая турецкая женщина», показывает типичное убранство турецкого дома. Она сидит на софе с сигаретой на длинном мундштуке, которую держит в руке в руке. Из-под приоткрытого платья с V-образным воротником, виднеются просторная сорочка из муслина с длинными рукавами и шаровары. Одежда стянута поясом с большой пряжкой, инкрустированным драгоценными камнями и металическими пластинами. На кафтан на плечах у женщины имеет меховую подкладу, а голова прикрыта разоцветными платками.

Турецкую одежду, которую надевала леди Монтегю, в своем письме от 1 апреля 1717 года, она описывает так: «На мне украшенные цветами длинные шаровары, закрывающие ноги до пят и расшитые золотом тапочки из козьей кожи. Поверх нее я одета также в в белую шелковую рубаху с широкими до локтей рукавами, застегную алмазной пуговицей. Из-под нее виднеется ожерелье. Платье с длинными рукавами и, рашитое по краям золотом, украшено пуговицами из драгоценных камней. Кафтан, сшитый из той же ткани, что и шаровары, доходит до пят и имеет длинные и узкие рукава. Одежда стянута поясом шириной в четыре пальца и, инкрустированным драгоценными камнями. Менее расточительные носят пояса из расшитого сатина, но все имеют алмазную пряжку. Выходя на улицу, я одеваю просторную одежду из зеленой ткани, называемую «кюрде». На голове у меня колпак, зимой сшитый из бархата инкрустированного рубинами, а летом из тонкой ткани, украшенной серебряным шитьем. Он одевается набекрень и имеет кисточку из золотых нитей. Вместо него можно также повязать платок. На другой половине головы собираются волосы, украшенные заколками в виде цветов и перьев. Определенного стиля несуществовало, как правило, выбирались такие аксессуары, которые им подходили. Это бутоны из жемчуга, розы из рубинов, жасмины из алмазом. И все пытаются показать, что подделка этих произведений искусства невозможна». А в письме, написанном 18 апреля 1717, леди Монтегю описывает одежду жены дворецкого: «Она одета в длинный до пят, кафтан, вышитый цветочным узором, а под него она надевала сорочку из тонкого тюля зеленого цвета и шаровары бледно-красного цвета. Тапочки на ногах рысшиты узорами. Шею и изящные руки украшают ожерелье и браслеты, инкрустированные алмазами. На голове у нее красный платок в турецком стиле, закрепленный алмазными булавками».

Женщина и сцены из повседневной жизни, которые появились в альбомах XVII века, художники Османской империи стали гораздо чаще изображать в XVIII столетии. Одна из копий «Хамсе-и Атайы» с иллюстрациями, состоящая из месневи Невизаде Атайы и 10 миниатюр, находится в Турецком музее исламских произведений и датируется 1691 годом. Другой образец (201 лист текста) 1728 года, состоящий из 3 месневи того же автора с 43 иллюстрациями, находится в библиотеке музея - дворца Топкапы под номером R. 816. Причиной популярности в XVIII столетии, Атайы - поэта XVII века, является то, что стихи, описывающие особенности периода, жизнь дворца и придворных, написаны языком комедии. Изменение тематики сюжета гворит о воздействии культурного обмена. Художники начали изображать отношения между мужчинами и женщинами, темы любви, а также наказание неверности и аморального поведения. Миниатюра «Женитьба волокиты на старой женщине», хранящаяся в библиотеке музея - дворца Топкапы № 816, описывает удивление волокиты, которого мать хитростью заставила жениться, при виде невесты. В тщательно прибранной комнате изображены молодой жених и старая невеста, сидящая на софе, лицо которой только что открыли, мать, уставшая от того, что ее сын волочится за каждой юбкой, прибегнувшая к этому способу чтобы изменить сына. Также привлекает внимание стоящая посреди комнаты на столике свадебная еда. То, что откинутая назад фата похожа на изображенную на рисунке невесты, хранящуюся в библиотеке стамульского музея Долмабахче, и датируемую XVII веком, говорит о привеженности традициям в обрядной одежде. На этих миниатюрах женщины одеты в платья с длинными рукавами, украшенными манжетами. Эти наряды также запечатлены на картинах Левни. Пояса являются, дополняющими одеяния, аксессуарами. Изображенная на остальных иллюстрациях «Хамсе-и Атайы» женская одежда также носит традиционные особенности. Платья разных цветов с цветочым узором, как правило имеют глубокое декольте. На миниатюрах Левни, мы видим, что на голове у них хотозы и расшитые кашбасты, а длинные волосы, заплетенные в косы перекинуты назад.

Изданные в 1746 году путевые заметки, путешественника Гуера, подтверждает наглядные источники. Он говорил: «Женщины носили шелковые сорочки, расшитые золотом, и летом муслиновые, а зимой шелковые шаровары с цветочным узором. Поверх нее носили рубахи из шелка, расшитые золотом и серебром, инкрустированные драгоценными камнями и жакет с подкладой из меха соболя и сибирской белки. Голову покрывали многоугольным хотозом поверх, которого они обвязывали, в зависимости от благосостояния, суконными или бархатными платками украшенными золотой или серебрянными вышивками, а также жемчугом и другими драгоценными камнями и султаном из алмазов в виде роз. Женщины носили такие аксессуары, как колье и серьги с изумрудами и алмазами. Особенно интересна обувь, которая представляет собой, сафьяновые тапочки и ботики одного цвета расшитые золотом, серебром и жемчугом.»

Другой путешественник ХVIII века д'Оссон в путевых заметках, описывает жизнь и обычаи Османской империи и на иллюстрациях также присутствуют женщины. На миниатюре французского художника Жана-Баптиста Хиляра (1751-1822) изображена женщина - мусульманка в зимней одежде. Ее наряд идентичен одежде женщин, запечатленных на картинах художников Османской империи. Знатная дама, изображенная на этой миниатюре, одета длинную рубаху из муслина, кафтан, украшенный мехом соболя, легкие шаровары из индийской ткани, а голова ее покрыта муслиновым хотозом, инкрустированным рубинами, алмазами и изумрудами. Наряд, состоящий из шаровар, муслиновой сорочки, платья, кафтана и пояса либо кушака, был традиционным и менялся только в деталях. Д'Оссон отмечал, что женщины из зажиточных семей отдавали предпочтение дорогим тканям таким, как индийская и расшитые золотом ткани, и импортируемый муслин для головных уборов для оплаты которого империя тратила огромную сумму денег. Они часто использовали шаль, как кушак. Кроме этого к какому бы сословию женщина не относилась они всегда носили золотые или серебрянные серьги, колье и браслеты, часто встречались те, кто носил по пять колец. Зажиточные дамы носили цепи из золота, достигавшие длиной до живота, и украшенные 60-80 маленькими золотыми слитками и имели четки каждая бусинка которых была из коралла и агата. Женщины - мусульманки летом в домах использовали круглый веер из павлиньих перьев, украшенный вышитыми золотом цветами. Д'Оссон хвалит турчанок, оставшихся привязанными к традициям, и, не ставших пленницами моды. О их одежде он говорил следующее: «Все женщины, особенно летом, носили просторную рубаху до пят из муслина с длинными рукавами, это одеяние выглядело смешным, но гармонировало с остальной одеждой. Не стоит и говорить о том, имешие стройные ноги, их не показывали так, как даже тонкие чулки до колена были почти не заметны. На ноги одевали тапочки из желтой кожи, а них ботинки без подошв, называемые «пабуч». Богатые женщины носили обувь, украшенную золотой и серебрянной вышивкой и инкрустированные жемчугом. Дома и в саду они одевают сандалии с высокой деревянной подошвой расшитые золотом и жемчугом. Женщины придают большое значение вышивке. Поэтому предпочитают расшитые полотенца, носовые платки, салфетки, нижнее белье и шаровары. Женщины очень любят сорочки покрытые вышвкой и придают большее значение украшениям, нежели фасону одежды». Женщина - мусульманка в летней одежде представлена следующим образом. На голове у нее хотоз, украшенный драгоценными камнями, металическими пластинами и султаном из золотых нитей, волосы, сплетенные в косы, прикреплены к нему. На ней расшитая муслиновая сорочка поверх, которой надето украшенное цветами платье с длинными рукавами и жакет из полосатого шелка, завершает наряд широкий пояс с пряжкой. На изображении женщины - мусульманки в весенней одежде она одета в кафтан с короткими рукавами с меховой подкладой из сибирской белки. Также на ней традиционная комбинация из шаровар, рубахи и платья, перевязанная шалью из индийской ткани. Голова покрыта объемным хотозом, украшенным алмазами и и маленьким султаном инкрустированным драгоценными камнями.

В альбоме, датированном второй половиной XVIII века, и, хранящемся в коллекции польского короля Станислава II Августа Поняковского обширное место занимают изображения представителей разных сословий и профессий, живших в Османской империи. В следствие смерти короля в 1818 году, этот альбом перешел во владение библиотеки Варшавского университета. Изображенная в нем турецкая женщина одета в наряд, отображающий особенности периода. Разрезы, которые мы видим на верхней одежде женщины появились в XVIII столетии и указывают на влияние моды на фасон одежды.

На картине «Девушка, возвращающаяся с виноградника», выполненой в третьей четверти XVIII столетия, отражает осбенности женской одежды второй половины века. На ней желтые шаровары с цветочным узором и застегнутое по пояс узкое красное платье двубортного покроя с разрезами по бокам и глубоким декольте. Из-под платья виднеется полупрозрачная сорочка. Также на ней длинный халат рукава и края, которого украшенны лентами. На голове у девушки высокий хотоз, обвязанный полосатым платком, эта картина, отражающая изменения в нижнем белье, подтверждает изображенные на гравюрах и миниатюрах наряды.

Французский путешественник Гриффитс утверждал блеск нарядам придает разнообразие драгоценных камней. Большинство женщин препочитают, ограненный в виде розы алмаз. Он также говорил что на Востоке алмазы оцениваются не по величне, а по огранке. Богатые женщины имели дорогие колье,серьги и браслеты, а те, кто был по-беднее использовали в виде украшения золотые монеты.

Французский художник Кастеллиан в 1797 году, находившийся в Стамбуле, в путевых заметках о домашней одежде турецкой жещины сообщает следующее: «Узкое платье не скрывает линий тела и оставляет открытым шею, это платье - корсет одевают под просторный халат. Шею они закрывает сорочка из шелка или тюля и обшита коричневым или индийским муслином. Корсет стягивали широким расшитым ремнем золотой пряжкой, инкрустированной драгоценными камнями, который также поддерживал шаровары. Халат, напоминавший сюртук, одевался поверх платья - корсета. Обычно женщины носили два халата, один сшитый в виде нижней сорочки, застегнутый спереди, а другой украшался мехами и не застегивался».

Наблюдения иностранных путешественников и рисунки показывают, что XVIII веке стало модно шикарно одеваться и носить дорогие украшения. Эта ситуация обеспокоила дворец. По свидетельству местных письменных источников, описывавших жизнь в Османской империи, таких, как История Шем'дани - заде среди событий 1764-65 годов, говорится о том, что женщины должны одеваться в соответствии с чином своих мужей, а также сообщается о дефиците на такие импортные товары, как шали, меха, тафта. В связи с потреблением дорогих товаров золотой и серебряный запас Османской империи стал уменьшаться. Поэтому женщин просили не тратиь деньги из любви покрасоваться в обществе и не ставить мужей в затруднительное положение.

Одежда придворной женщины

Среди придворных женщин самое высокое положение занимала султанша - мать. За ней по занимаемому положению шли жены султана «кадын эфенди». Головные уборы матери султана и жен отличались женщин гарема. Если одна из наложниц султана достигала положения кадын эфенди, то она целовала подол платья падишаха, ей выделялись отдельные покои и прислуга из числа наложниц. Женщины - кадын эфенди, как и другие женщины дворца ухаживали за своими волосами и скрепляли ленточками, украшенными жемчужными нитями. На голову одевали хотоз, который имел острую макушку. Эти женщины зимой носили бархатные хотозы, инкрустированные алмазами, а летом хотозы из тонкой ткани, украшенной драгоценными камнями и цветами; иногда переднюю часть хотоза украшали султаном или букетом цветов по середине, которого находился драгоценный камень. На шее женщины носили золотые колье с драгоценными камнями. Пояс, опоясывающий платье и пряжка пояса также инкрустировались драгоценными камнями. Внутри дворца, женщины в статусе кадын эфенди, летом одевали манто, а в зимнее время носили меховые шубы. При посещении покоев султана, манто или шуба снималась и передавалась наложнице, прислуживающей султанше.

Информация, полученная из иностранных письменных источников, подтверждает рисунки, выполненные местными и иностранными художниками. Особое внимание на себя привлек альбом с рисунками Ван Мура, который был издан в 1714 году в Париже. В этом альбоме на первых двух рисунках был изображен сам падишах. На следующем рисунке была запечатлена султанша Хасеки, которая, как бы показывая свое величие стоит в нарядных одеяниях. Одна рука султанши находится инкрустированном драгоценными камнями поясе, в другой рукой она держит кончик своих волос. Муслиновая рубашка султанши длиной достигает пят и на груди застегивается маленькими пуговицами. Поверх платья из ткани серасер, с узорами в виде цветочных листьев, покоятся восхитительные нити жемчуга, длиною до пояса. Платье султанши имеет длинные рукава. Кафтан с короткими рукавами, одетый сверху платья, по бокам обшит мехом. Головной убор, обвязанный шелковым платком, не очень тонкой работы.

Альбом под названием «T?rkische Gewander und Osmanische Gesellschaft im Fchtzehnten Jahrhundert», состоит из рисунков XVIII века, где изображены знатные женщины и женщины из простого люда. Этот альбом предположительно принадлежит кисти турецких уличных художников. В этом альбоме, как и в альбоме, датированном XVII веком, который хранится в музее - дворце Долмабахче, изображены женщины в летних и зимних одеждах, играющие на разных музыкальных инструментах, женщины, идущие в баню, и изображение султанши Хасеки. В альбоме под одним из рисунков на французском сделано следующее примечание: «Султанша Хасеки или Королева Хасеки»(жена султана родившая сына). На рисунке, одежда султанши Хасеки чересчур разукрашена драгоценными камнями. Воротник рубашки, платье, чадра, пояс, рукава одежды и нагрудная часть платья; а также хотоз щедро инкрустированы алмазами, что объясняет удивление иностранных путешественников. Воротник султанши имеет U-образный разрез из-под которой выглядывает розовая рубашка с длинными рукавами. Поверх платья, на султанше обшитый по бокам мехом кафтан, с короткими рукавами. Руки султанши крашены хной, на больших пальцах и на мизинцах кольца с драгоценными камнями. Волосы Хасеки выглядывают из под хотоза. В музее - дворце Топкапы, хранится картина Константина Капыдаглы, датируемая последней четвертью XVIII века, где изображена женщина, одежда и украшения, которой почти одинаковы с одеждой и украшениями вышеописанной султанши. Необходимо отметить о том, что с XVIII века до наших дней дошли большое количество письменной информации, где описывается разница в одежде женщин, гарема. В предыдущих годах, местные и иностранные художники на своих картинах изображали жен султана, а с конца XVIII века художники начали уделять внимание на одежду учителей, воспитательниц, служанок и других женщин, которые также проживали и служили в гареме. В этих своих изображениях, они показали отличительные черты одежды женщин, которые занимали разные положения в гареме. В выше описанном альбоме, который называн по-немецки, есть рисунок султанши Гедикли, где она художником изображена в покорной позе со скрещенными на груди руками. В XVIII веке дворцовые, уличные и иностранные художники в своих миниатюрах изображали почти всех женщин в платьях, с таким глубоким декольте, что иногда виднелись контуры сосков грудей, которые выступали из под тонких рубашек, а головной убор уменьшился в размерах и приобрел вид маленького колпака. Поверх рубашек одевали платья опоясывать, которых было модно вышитой шалью с бахромой. Под платье одевали шаровары из ткани с цветочным узором. Длинные рукава одежды на уровне локтей имели складки.

В своем письме леди Монтегю от 10 марта 1718 года, описывает прием, данный овдовевшей султаншей Хафса, (жена султана Мустафы Второго). Она отмечает, что на приеме подали более пятидесяти разных блюд и далее описывает наряд и драгоценные украшения султанши: «Султанша одела наряд называемый «дуалма», который отличается от простого кафтана более длинными рукавами и покроем манжеток. Манжеты одежды, сделаны из складчатой ткани. Эта одежда сшита из ткани пурпурного цвета и длиной достигала до пят султанши. Платье по манжетам и по кромке до самого подола была инкрустирована алмазами величиной в нут. На воротнике внутренней рубашки, вместо пуговицы использовался бриллиант в форме ромба. Пояс султанши, который был очень широк, был украшен алмазами. На шее висели три ожерелья. На одном из ожерелий среди жемчужин находился изумруд, неописуемой красоты. Другое ожерелье состояло из 200 изумрудов. Третье ожерелье тоже было из мелких изумрудов. Все эти прекрасные украшения на султанше, теряли свой блеск, рядом с изумительными серьгам в ее ушах. Серьги были из ограненных в виде груш бриллиантов величиной в лесной орех».

Известный художник того времени, Левни с 1720 по 1725 годы в своем альбоме запечатлел придворных женщин. На всех рисунках художника изображены прекрасно одетые женщины. В одежда у всех женщин состоит из полупрозрачных рубашек, жакетов, достигающих бедер, шаровар, поясов, инкрустированных драгоценными камнями и украшенных камнями хотозов. Шаровары сшиты из узорчатой или полосатой ткани, тесьма на шароварах по краям украшены вышивкой. Жакеты женщин из ткани яркого цвета, с цветочными узорами или узорами в виде крапинок. Рукава жакетов по покрою отличаются распространенных в то время покроев; манжет рукава имеет разрезы и украшен полосатым узором.

Хранящиеся в библиотеке музея - дворца Топкапы миниатюры художника Абдуллаха Бухари, который проживал в период правления султана Махмуда первого, показывают одежду второй четверти 18-го века. В миниатюре «Молодая женщина в зимних одеждах» датируемая 1744 годом, изображена женщина в классическом стиле одежды того периода, отличаются только контрастные цвета ее наряда. Одежда женщины сшита из ткани с мелкими цветочными узорами. Широкие шаровары и имеют темно-красный цвет, жилетка женщины длиною до колен и сшита из оранжевой и синей ткани, под жилеткой ярко-зеленого цвета платье с длинными рукавами, а поверх жилетки на ней синий кафтан, обшитый по бокам мехом, с короткими рукавами. Красная чадра на голове женщины имеет синие цветочные узоры, нижнюю часть лица закрывает вторая ее часть, которая сделана из ткани зеленого цвета. На другой миниатюре, датируемой 1740 -1745 годами, которай называется «Девушка с гвоздиками», художник изобразил особенности одежды того периода. На девушке красные шаровары с цветочными узорами, длинное зеленое платье с узкими рукавами и желтыми цветочными узорами. Воротник платья на девушке имеет U-образный вид. Пояс девушки подпоясан темно-синей шалью. Голова девушки укрыта вышитым покрывалом, обвязанным поверх феско-образного головного убора. Использование красного, зеленного и темно-синего цветов в наряде девушки отражает классический вкус османской женщины.

Французский художник Кастеллиан, побывавший в 1797 году