Уличная одежда столичной женщины - мусульманки

В XVII столетии, по сравнению с предыдущим веком одежда не претерпела сильных изменений. Как и прежде, носили чадру и фераджу, а хотозы (украшение в виде шапочки, которое носили на голове женщины) в виде фески уступили место постепенно расширяющимся к верху, что подтверждается наблюдениями путешественников. В 1639 году находившийся в Стамбуле и описавший традиции двора француз Дю Луа о женщинах в своих наблюдениях говорил: «Они (женщины), как и мужчины, выходя на улицу, одевали верхнюю одежду наподобие манто, имеющую рукава такой длины, что видны были только кончики пальцев. На улице они соединяли ее полы спереди. Волосы были скрыты под белым платком, а другой платок укрывает лицо и нос, открывать который имели право открывать только женщины в возрасте. А молодые девушки не могли показывать даже глаза, для чего носили темную вуаль из конского волоса»

Художник Жорж Ля Шапель, приехавший в Стамбул в 1641 году вместе с послом Франции Жаном де ля Гайе, прибывшим для продления привилегий французским купцам, считал картины, написанные в XVI веке Николя де Николаем сильно преувеличенными. В 1648 году он выпустил книгу гравюр под названием «Recueil de divers portaits des principales dames de la Porte du Grand Turc». На седьмой гравюре запечатлена женщина в уличной одежде на фоне пролива. Обмотанная вокруг хотоза тонкая паранджа закрывает лицо, оставляя открытыми только глаза. Из-под платья, опускающегося чуть ниже колен, видны сапожки без каблуков. Верхняя одежда, открытая спереди, с украшенными крупными пуговицами рукавами, воротником и полами, красотой этого наряда заставляет нас завидовать ей. А на гравюре того же художника «Турчанка на коне» изображена женщина, сидящая на коне боком, на европейский манер. Она одета в платье с глубоким декольте, в руке её зонт, так что единственное на этой картине, что может быть правдой, это хотоз.

Професор Франц Ташнер, изучавший историю Османской империи, выпустил в 1925 году альбом, состоящий из 55 цветных рисунков, проданный на аукционе в 1914 году. Текст, который рассчитывали напечатать во втором томе, во время Второй Мировой войны исчез из сейфа, в котором находился, вместе с оригинальным изданием этой книги. В этом альбоме, носящем имя издателя, на четвёртом рисунке под названием «Водовоз у родника» изображена отделка водного источника, способная рассказать многое о архитектуре Османской империи XVII века, и водовоз, набирающий воду, и его осел, а также стоящая неподалеку женщина с кувшином, ожидающая чтобы набрать воды, в ферадже и хотозе с закрытым чадрой лицом. На другом рисунке «Женщина, идущая в баню», привлекает наше внимание хотоз, отражающий особенности этого периода, оставлявший открытым только глаза. Из-под фераджи, мы также можем видеть платье, халат и сапожки. Она держит в правой руке изящный платок, а одежда рабыни, идущей рядом и несущей сверток с банными принадлежностями, не отличается аккуратностью и ее лицо также скрыто под чадрой.

Происходивший из зажиточной семьи француз Жан Тевено, выехав из Рима 31 мая 1655 года, прибыл в Стамбул 2 декабря, пробыв здесь 9 месяцев, он отправился в другие города такие, как Бурса, Измир и острова Эгейского моря, откуда переправился в Иерусалим. Этот путешественник, не преследовавший торговых и политических целей, хотел исследовать таинственные страны Востока.

В путевых заметках он дополнил сказанное своим соотечественником Дю Луа в 1639 году: «Женщины, как и мужчины, выходя на улицу одевали фераджу, имеющую рукава такой длины, что видны были только кончики пальцев, выйдя на улицу, они соединяли ее полы спереди. Также они носили головной убор из картона, украшенного золотом, постепенно расширяющий к верху. Также женщины носят покрывало, закрывающее лоб, а другое скрывает лицо, оставляя открытым только глаза. Руки также прятались в длинные рукава платья, так как показывать руки было неприлично».

Голландский путешественник Корнелий Де Бруйн (Корнель Ле Бруйн), находившийся в Стамбуле в конце 1678 года, писал о головных уборах: «Женщины, выходя на прогулку, помимо фераджи, надевали верхнюю одежду, называемую «киркие», а зимой кафтан или манто на меху. Они были менее просторны, а рукава короче. Богатые заказывали подкладку из сибирского соболя, цена которого была 300-400 экю. В казенной книге, датируемой 1678 годом, говорится, что лучшие кафтаны из соболя и шкурка стоили соответсвенно 12000 и 11000, а худшие 4000 акче (денежная единица).

В альбоме «Сильвестр» 1680 года с надписью, сообщавшей, что он подарен герцогу Бургундскому, нарисована в профиль молодая турчанка. Она одета в фераджу, застегнутую по пояс. Откинутые полы позволяют нам видеть платье и сапожки на высоком каблуке. Голова покрыта хотозом, а под чадрой популярного в XVI фасона, украшенной кисточками, и обмотанной вокруг него, скрыто лицо.

Выехавший из Парижа в 1696 году и путешествовавший 26 лет француз Франсуа Обри де Ля Мотрей в 1699 году приехал в Стамбул. В двухтомном издании его путевых заметок он писал, что в женщины на улицу выходят закрытые с головы до пят, одевая длинные суконные фарадже, с рукавами, оставлявшими открытыми только кончики пальцев. Когда они снимали накидку вся одежда представала во всей ее красе.

Примером одежды может служить изображение столичной женщины второй половины XVII века, хранящейся в библиотеке музея - дворца Топкапы под номером Н.2132/4. Из-под платья из муслина длиной до пят с просторными рукавами, видны розовые шаровары. Поверх него надет жилет бордового цвета, украшенный вышивкой, выполненной в виде листьев. Зеленый халат, отражавший стиль парадно - выходной одежды столичной женщины, украшенный шелковыми пуговицами до бедер, расстегнут. На инкрустированном драгоценными камнями оранжевом поясе висят кошель и ножны. По желтым туфлям становится ясно, что женщина на картине мусульманка. Голова, покрытая присущим XVII веку хотозом, постепенно расширяющимся к верху, соответствует описанию Тевено. Образец, вышитый черными тюльпанами на красном фоне, шлейф которого украшен кисточками, хранится в музее Топкапы.

В казенной книге 1640 года говорится, что женские кафтаны шили из ситца, а фераджу из сукна. Цена фераджи с оборками, на пошив которой уходило 287 см материи, была 1450 акче. В той же книге пишется, что накидка длиной 153 см стоила 1380, 144.5 см - 1310, 136 см - 1240 акче. Ферадже из семицветного сукна из Каркашона с оборками в зависимости от размеров стоимость составляла 930, 895, 860, 820 акче.

Домашняя одежда

Из источников таких, как картины местных и иностранных художников, дошедших до нас, становится понятно, что домашняя одежда сохранила свои традиционные особенности, хотя также наблюдается склонность богатых женщин в Османской империи к более пышным нарядам. В записях 1545-1659 годов военного кассама (лицо, занимающееся разделом наследства по шариату) города Эдирне, говорится о разделе наследства мусульманок и женщин, не придерживавшихся Ислама. Документ, датированный январем 1636 года, предоставляет информацию о наследстве, оставленном Мерием Хатун, дочерью сборщика налогов Мустафы Ефенди и женой сержанта Первиза. Оно состояло из инкрустированного драгоценными камнями пояса, шитого золотом колпака, ситцевого кушака, украшенного бахромой, шитых серебром башмаков, жакета с подкладкой из заячьего меха. Также описано наследство Фатима Хатун, дочери Мустафа Аги: фиолетовая суконная фераджа, красный, пурпурный, голубой атласный, белый тафтовый и из сирийского ситца кафтаны, расшитая тесьма, украшенный жемчугом пояс, золотой султан, фата, расшитая золотом. Эти записи указывают на значение одежды и драгоценностей в жизни женщины.

Итальянский писатель и путешественник Петра делла Валле в письме другу, написанном в 1615 году, отмечает, что женщины носили дорогие украшения, такие, как золотые пуговицы и булавки, что одежду без украшений они даже не считали достойной темой для разговора. Он также, описывая случай, которому стал свидетелем у художника - фламандца, рисовавшего женщину в турецком наряде, говорит: «Она (женщина) изображена в наряде без украшений, одета она в домашнюю одежду, одевавшуюся, как правило, летом которую я часто видел на сидящих у окна девушках. Сделанная из тонкой полупрозрачной ткани, просторная, длинная рубаха с одним рукавом. Под нее одевалась голубая сатиновая сорочка чуть ниже пояса. Для того чтобы скрыть линии тела она застегивается под грудью на одну пуговицу и сужается к талии. Узкие рукава закрывали руку по локоть и были видны под рубахой. Эта одежда пробуждала прекрасные чувства». Делла Валле рассказывает о женщине по имени Исмишах, которая привлекала внимание как красотой так и скромностью. Она пользовалась гораздо большим количеством украшений и поверх рубахи, описанной выше. халат. Относительно этого халата он говорил: «Рукава этой рубахи были одной длины с рукавами халата. Но когда она одевалась под него рукава заворачивались, чтобы не казаться длиннее».

На датируемом 1618 годом альбоме Mundy, выполненном в стиле колладжей, хранящемся в Британском музее, помимо цветов и других растений изображены мужские и женские фигуры в разнообразных нарядах. Этот альбом описывает одежду Османской империи, и имеет документальное значение. На одном из рисунков под названием «Хатунджук» изображена молодая девушка - мусульманка, что становится ясно при взгляде на ее желтые туфли, держащая в руке бокал. На голове у нее обмотанный поверх серебряного хотоза йемени (платок из легкой вышитой ткани), называемый тантура, и кашбасты (лента, используемая для закрепления колпака на голове) голубого цвета. Одета она в белые шаровары, муслиновую рубаху, поверх которой надет халат с длинными рукавами, орнаментированный вышитыми на серебряном фоне голубыми цветами. Зеленая подкладка с черными полосами платья красного цвета без ворота, украшенного золотыми пуговицами, порядком износилась. Рукава, доходящие до локтей, и, сужавшиеся к концу, отражают моду того периода. Поверх этих нарядов на ней надет темно-голубой жакет, открытый спереди. На поясе белый шелковый кушак, а в руках платок из того же материала (этот платок, похож на другой, запечатленный в альбоме Ташнера, в картине «Женщина, идущая в баню»). В том же альбоме на картине «Молодая женщина в домашней одежде» изображена девушка в белых тапочках и шароварах, украшенных вышивкой черного цвета в виде медальонов на голубом фоне. Рубаха на ней отсутствует, а из-под застегнутого по пояс коричневого платья с тонким воротником виден красный халат. По рукавам видно, что ней еще одно одеяние серебряного цвета, украшенное голубым узором. Пояс, создающий впечатление выполненного из золота, свисает вниз. Тантура, обвязанная расшитой золотом кашбасты, покрывает голову, с двух сторон лица видны волосы. Йемени, которую она держит в правой руке, перекинута через левое плечо. Наряд этой дамы говорит о ее принадлежности к дворянскому сословию.

Домашнюю одежду XVII века, изображенную на вышеперечисленных картинах, француз Дю Луа, находившийся в Стамбуле в 1639 году, описывает следующим образом: «Женщины, точно также, как и мужчины одевают под рубаху длинное нижнее белье. Материалом для него в зависимости от времени года служили: бархат, шерстяная ткань или расшитый сатин. Также они всегда носили маленькую хлопчатобумажную рубашку, называемую «гиупон», богатые женщины одевали вторую рубашку, свойственную иранцам. Но все без исключения носили поверх гиупона носили жакет или безрукавку, облегающую тело, его стягивали инкрустированным драгоценными камнями поясом. Этот жакет застегивался на выполненные из золота пуговицы, а на поясе всегда висел кинжал.

Длинная нижняя сорочка без воротника, представленная на картине «Молодая девушка», хранящейся в библиотеке музея - дворца Топкапы под номером Н.2135, имеет рукава просторного покроя. Поверх нее надет жакет - безрукавка с V-образным воротником и с золотыми пуговицами, что соответствует описаниям Дю Луа, из под сорочки также видны тапочки и шаровары. Жакет стянут золотым поясом, украшенным узором и металлическими пластинками. Он является самым привлекательным элементом наряда. Головной убор, который носили в начале столетия, сужающийся к верху, украшен султаном.

Описание домашней одежды, приведенное в книге посетившего Стамбул в 1655 году Жана Тевено, полностью соответствует написанному находившемся в Стамбуле в 1639 году французом Дю Луа. Тевено говорил: «Женщины на голое тело одевали нижнее белье (гамаши) до пят, которое в зависимости от сезона было из бархата, сукна, сатина и т.п. поверх надевали сорочку и гиупон из пике, на них свою очередь одевали жакет, который стягивали украшенным золотыми и серебряными пластинами и инкрустированным драгоценными камнями поясом с пристегнутым кинжалом. В доме голову покрывали шапками из красного сукна, которые поразительно похожи на наши ночные колпаки, но гораздо длиннее, а также украшенны жемчугом. Ее носили, закрывая уши и к нижней части пришивали расшитый золотыми цветами платок.»

Находившийся в 1678 году в Турции голландский путешественник Корнель Ле Бруйн, в путевых заметках отдал приоритет женским головным уборам. Из 210 гравюр 202, по его словам, он выполнил с опасностью для жизни. Среди них есть интересные образцы, изображающие головные уборы. Также Корнель Ле Бруйн в отличии от остальных путешественников коснулся нарядов измирских женщин. Он отмечал, что женщины, также, как и мужчины, одевали шаровары на голое тело, а те, кто был побогаче, носили украшенный драгоценными камнями пояс и брошки. Находивший прически женщин удивительными, путешественник описывал свои картины, так: «Женщины украшались с присущим им величием и роскошью. Тарпоузы (разновидность хотоза) прикреплены к голове множеством разноцветных платков, расшитых золотом и серебром, а также инкрустированных, в зависимости от благосостояния, драгоценными камнями. Помимо этого также они украшались цветами. Головные уборы выполнены таким образом, что их можно носить несколько дней. После чего хозяйка придавала им желаемый вид, но это была довольно трудоемкая работа, требующая много времени. Носить эти тяжелые хотозы было неудобно. Одеваемое на выход белое платье у богатых женщин украшалось золотыми лентами. А зимой они также как и мужчины пришивали к нему меховую подкладку».

Прибывший в Стамбул в 1699 году француз Ля Мотрей говорил, что женщины у себя дома сияли в драгоценных украшениях и, скинув фераджу представали во всей красе наряда. Как будто дорогие ткани одежды и алмазы, рубины, жемчуг на поясах, ожерельях и колье соревновались между собой. По желанию французского посла маркиза де Ферриоля, был создан альбом «Recueil de Cent Estampes representant differentes Nations du Levant», изображавший Стамбул 1707 -1708 годов. Рисунки художника Ванмура, представленные в нем, Ля Мотрей использовал как иллюстрации к изданию своих путевых заметок, выпущенного в 1727 году. На гравюре Вильяма Хогарта из того же альбома изображены женщины из гарема. Также имеется другая гравюра Ванмура на которой запечатлены свадьба, на которой присутсвуют: армянская и греческая невеста, девушка с острова Наксос и женщина - гречанка, а также на заднем фоне видны архитектурные сооружения.

В XVII веке получил распространение в Стамбуле вид народного рисунка, созданного группой людей, называвших себя «Художниками с торговых рядов». Они имели в торговых рядах студии и рисовали на заказ. Как правило, их клиентами были иностранцы, по этой причине, большинство картин разбросаны по музеям и частым коллекциям за границей. Эти альбомы, запечатлевшие придворных и женщин таинственной, точки зрения Запада, Османской империи, а также их одеяния, привлекали покупателя примечаниями на итальянском и французском языках. Альбом, хранящийся в библиотеке стамбульского музея Долмбахче под номером 2380, и, датируемый 1645-50 годом, выполнен акварелью, золотыми и серебряными красками, является образцом работы этих художников. В нем имеется 125 рисунков, взятых в черную рамку, на обложке и первой странице примечания отсутствуют. На последующих страницах есть примечания в несколько строчек или слово на старотурецком языке над картиной и одно слово на итальянском под ней. В этом альбоме, привезенном в музей Долмабахче в 1952 году, имеется 19 рисунков с женщинами, из них особенно интересны изображения девушек, играющих на музыкальных инструментах, головные уборы и одежда, которых напоминает наряды запечатленных на рисунке, хранящемся в Paris Bibliotheque Nationale, Cabinet des Estampes N. Od.6, и датированной 1688 годом, музыкантов. Этот список можно также дополнить картиной тех же художников XVII века, находящейся в Италии под названием «Танцовщицы на женском собрании». Одежда невесты, танцовщиц, играющих на музыкальных инструментах девушек соответствует нарядам, изображенным в альбоме, находящемся в библиотеке стамбульского музея Долмбахче. Все это говорит о том, что художники с торговых рядов работали в одной среде.

На картине XVII столетия, находящейся в библиотеке Лауренциана во Флоренции, изображена молодая женщна из Стамбула, одетая в традиционный наряд женщины периода Османской империи. Красное платье с высоким стоячим воротником и с сужающимися ближе к локтям рукавами отражает особенности этого времени. Из под него видны голубой жакет с рукавами, украшенными разрезами, а из под юбки видны шаровары. На украшенном металлическими пластинами поясе висят ножны для кинжала. Голова у девушки, держащей в руках цветы, покрыта убором, отличающимся от популярных в тот период. Черная фата до пояса прикреплена к колпаку, а из-под кашбасты красного цвета видны старательно расчесанные локоны.

Датируемый 1601 годом и хранящийся в библиотеке Стамбульского университета под номером Т. 1975 текст героического эпоса «Фарук и Хюма» написан в период правления сутана Мехмеда III. На одной иллюстрации произведения, состоящего из 224 листов, изображено собрание. Этот рисунок, на котором запечатлены возлюбленные и развлекающие их наложницы, знакомит нас с кухонной утварью и музыкальными инструментами того времени. На женщинах, представленных на этой миниатюре, не застегнутая верхняя одежда разных цветов без ворота, с короткими рукавами. Из-под нее видна рубаха, стянутая украшенным золотом поясом. Пояс, изображенный на картине «Молодая девушка», хранящейся в библиотеке музея - дворца Топкапы под номером Х. 2135, идентичен вышеописанному. То, что у всех на голове тюбетейки, с прикрепленными йемени и перевязанными кашбасты, говорит о том, что этот головной убор был популярен в тот период.

Одежда придворной женщины

Одежда придворной женщины в XVII веке, как и в других столетиях удивляет своей экстравагантностью. В картине, предположительно принадлежащая кисти художника с северных стран, изображена придворная женщина с розой на руках. На женщине не очень широкие шелковые шаровары. Поверх шаровар одета в полупрозрачную рубашку до пят, с просторными рукавами и V-образным воротником. Поверх рубашки одета в красный халат с пуговицами длиною до колен. Длина рукавов доходит до локтей. В 17-ом веке, женщины одевали головной убор из серасерной ткани. Женщины одевали золотой пояс, который гармонирует с ленточкой для волос. На ушах серьги, на обоих мизинцах дорогие кольца и золотая цепочка обернутая при раза вокруг шей. Большое количество драгоценностей на женщине является доказательством пристрастия придворных женщин к дорогим камням и украшениям. На ногах женщины сандалии одетые на босые ноги. Вся одежда отражает женскую моду 1610- 1645 годов.

На картине Ля Капелле «Турецкая принцесса» на фоне Босфора, где плавают множество парусников изображена женщина. На ногах женщины обувь в виде местов (род обуви из сафьяна), шаровары из узорчатой серасерной ткани, а рукава полупрозрачной, просторной рубашки видны из под верхней одежды. Внешняя одежда с пуговицами имеет воротник с отворотом. Плетенный пояс имеет большую, инкрустированную пряжку. На голове женщины хотоз. Картина «Восточная женщина», которая хранится в музее Покражинский г. Птуж (Словения) была изображена под впечатлением картины Ля Капелле «Турецкая женщина». На этой картине, головной убор, украшения с драгоценными камнями и одежда достойны султанши. Другие картины, которые хранятся в этом же музее изображены и разукрашены под впечатлением записей дневников, западных путешественников и являются изображением выдуманных принцесс.

На другой картине Ля Капелле изображена девушка, которую, он в примечании под картиной назвал Souveraine d'Athenes. На картине особое внимание привлекает бархатный кафтан с меховой подкладкой и головным убором украшенным пышным султаном. Художник знал, что гречанки любят носить драгоценные украшения и с помощью своей фантазии изобразил девушку-султаншу одетую в весьма пышный наряд. Одежда и обувь вымышленной султанши приблизительно такая же как и в предыдущей картине.

В венецианском музее Коррер находятся альбом турецкого уличного художника, где на одном из рисунков изображен султан Мехмед 4-ый входящий в гарем, где при входе его встречают женщины с гарема. На одной стороне рисунка изображены шесть женщин, где одна из них является фавориткой султана. В центре изображен сам султан, а с другой стороны изображен чернокожий евнух гарема и трое мужчин, которые служат в гареме. Фон картины занимают деревья, верхушки которых видны из-за здания. Одежда женщин гарема, носит особенности этого периода; головные уборы пяти женщин одинаковые, а головной убор фаворитки султана отличается от остальных. Блестящие пояса женщин, наводят на мысль, что они сделаны из золота; цвет обуви женщин желтый, что говорит о том, что они мусульманки.

В своем путевом дневнике, Корнель Ле Бруйн, пишет, что в его руки попали несколько рисунков с изображением придворных женщин и он перекопировал изображения этих женщин в свой дневник. В дневника он описывает женщин так: «Кроме колпака и мехов на головном уборе, как и у евреек большие металлические блестки. Передняя сторона головного убора имела возвышение на уровне лба, а по бока украшены мехами, края которых свисают до уровня груди. В некоторых головных уборах, описанных ранее, имелись украшения в виде драгоценных камней. С целью украшения этого головного убора, производят букеты золотых цветов. В середину каждого букета или цветка вставляют драгоценный камень. Иногда встречаются женщины, которые украшают свой уборы настоящими цветами».

В парижской библиотеке «Bibliothque Nationale Cabinet des Estampes» под номером N. Od. 6 хранятся две рукописи, где изображена церемония питья кофе султаном; в покоях султана одна из наложниц подает кофе, а другие машут опахалом, чтобы охладить султана. По обе стороны султана стоят два чернокожих евнуха. Наложница подающая султану кофе стоит на коленях; остальные три наложницы машут опахалом стоя на ногах. Одежда всех наложниц одинакового покроя и отличаются только цветами; головные уборы наложниц имеют покрой 17-го века. Одежда имеет V-образное декольте, поверх которой слегка видны груди. Султан сидит накинув на плечи кафтан, с меховой подкладкой. Кафтан султана, имеет нетипичный для этого периода покрой. В той же библиотека под номером N. Od. 7 находится рукопись, в нижней части которой изображена султанша Хасеки. Как видно из рисунка, одежда султанши Хасеки почти не отличается от одежды султана с предыдущей картинки; головной убор напоминает описания Ле Бруйна. Хна на руках султанши и колье для амулетов на шее, добавлены к картине, чтобы придать ей более восточный вид. Султанша с властным видом сидит, поджав ноги по-турецки; одна рука покоится на коленке. Под платьем белая рубашка с широкими рукавами; темно-синее платье, расстегнуто до груди. Кафтан султанши, который покоится на плечах имеет красно-желтый узор. Браслеты на запястьях и пояс, похожи на один комплект. Невольницы, которые машут опахалом, имеют такую же одежду как наложницы султана с предыдущей картинки. На столике перед султаншей находятся различные вазы в турецком стиле, внутри которых находятся цветы. Скатерть столика, полотенца и подушки имеют типичные турецкие узоры.

Если судить по данным письменных и наглядных источников, то можно сказать о том, что женщины того периода имели пристрастие к украшениям. Самым большим потребителем драгоценных украшений были придворные женщины, они, даже в период Османско-венецианской войны расстались от своей привычки, о чем можно судить по объему импорта драгоценностей и зеркал в этот период. Спрос дворца на драгоценности, удовлетворяли купцы, не придерживающиеся Ислама, которые постоянно занимались этим делом.

Альбом «Ахмеда I» подготовленный Календер Пашой, в виде безсвязных текстов, миниатюр, отдельных рисунков женщин и мужчин, отражает социальную жизнь того периода (1603-1618 гг.). Находится в библиотеке дворца - музея Топкапы под номером 408. В миниатюре «Свадьба в хареме» (стамбульский район Харем) с этого альбома в саду изображены жених и невеста, которые стоят около бассейна. В центре миниатюры изображен бассейн, где плавают утки, на левой стороне находятся женщины играющие на различных музыкальных инструментах, а на правой стороне миниатюры нарисованы два молоденьких девушек и пара сидящая на диване, за которыми ухаживают наложницы. Платья на женщинах имеют различные цвета, но одинаковый фасон. Платья с короткими рукавами и длинными полами до пят, у некоторых женщин имеют узоры. Рубашки всех женщин имеют одинаковый покрой, но различные цвета. Пояса и головные уборы конической формы выдает в них придворных женщин с гарема начала XVII века. В том же альбоме нарисована придворная женщина в саду. Одежда этой женщины одинакова с одеждами женщин с предыдущей миниатюры, единственное отличие - более заостренная макушка у шапочки на голове. В одежда придворных женщин и наложниц не имеет отличительных черт. В библиотеке дворца - музея Долмабахче под номером 2380 находится картина уличного художника, где пояснение написано на итальянском, из которого понятно, что изображена придворная женщина. На женщина полупрозрачная рубашка с V-образным воротником; сверху длинное платье на застежках, шитая золотом и, имеющая узор ткани в виде плывущих облаков. На плечи накинут кафтан с меховой подкладкой из серасерной ткани, на золотом поясе висит кинжал с ножнами, на голове убор, украшенный султаном, как описывали иностранные путешественники. Из всех приведенных образцов становится ясно, что несмотря на различия в социальном положении, султанши, наложницы и невольницы, женщины этого периода следили за модностью своего наряда.

До наших дней дошел халат дочери султана Ахмеда 1-го принцессы Ханзаде, сшитый 1620 - 1625 годах. Данный наряд является редкой вещью, так как женские наряды не хранили как мужские принадлежности. Пурпурный халат из муара имеет обтягивающий покрой, открыт спереди, без воротника и имеет длину в 147 см. Покрой напоминает мужской халат и притален под поясницу принцессы. До пояса застегивается на пуговицы. По бокам халата имеются карманы и широкий подол. Внутренние стороны ворота, рукавов и подола сшиты из оранжевой тафты. Наряд до пояса имеет подкладку, на халате также находится этикетка, показывающая его принадлежность принцессе. Головной убор сшит из серасерной ткани и является типичным образцом 17-го века; высота 24,2 см, диаметр макушки феско -образного убора 8 см, а диаметр основания 19 см. Напоминает головные уборы нарисованные местными и иностранными художниками того периода. На этикетке пишется: «Принадлежит ее высочеству принцессе Ханзаде, сшить по этому образцу, да будет красивым и нарядным».

Среди женской одежды того периода сохранился еще один образец наряда, который может послужить примером одежды придворной женщины. Это наряд дочери султана Мурада IV, принцессы Кая Исмихан. Атласный халат принцессы желто-бежевого цвета с узором в виде цветочных букетов, раскрытый спереди, со стоячим воротником и длиной в 119,3 см. По бокам халата имеются карманы. Внутренняя сторона подола, воротника и рукавов сшиты из одноцветной шелковой тафты. Наряд имеет восемь пуговиц, довольно таки больших размеров. В музее - дворце Топкапы хранится наряд сестры Кая Исмихан, принцессы Рукие. Головной убор Кая Исмихан идентичен головным уборам того времени, которые в своих рисунках запечатлели местные и иностранные художники, то есть хотозу. Сшит из серасерной ткани с темно-коричневыми узорами; высота 18 см, верхний диаметр конусообразного головного убора 10, 5 см, диаметр основания 20 см. Внутренняя сторона головного убора имеет подкладку из синего шелка, а изнутри имеется каркас для поддержания формы хотоза.

Одежда женщины, не придерживающейся Ислама

В Стамбуле XVII-го века существовали ограничения в одежде, которую носили женщины, не придерживающиеся Ислама. По указу, обнародованному во дворце Кади Стамбула, женщинам, не придерживающимся Ислама, запрещалось одеваться в мусульманском стиле. Им не разрешалось одевать на голову высокий колпак и суконные туфли и платья в мусульманском стиле. В своей книге Ля Капелле, приехавший в Стамбул в 1641 году, нарисовал гречанок, армянок и женщин из Европы на фоне видов города; к примеру, с видом на пролив Босфор. В гравюрах «Гречанка», «Гречанка в летней одежде» и «Женщина из Европы» отличительная особенность женских нарядов заключается в форме ворота фераджи и форме головных уборов. На девушке, изображенной на гравюре «Гречанка», одето платье, застегнутое до пояса, сверху шаровар. Из под ворота фераджи с глубоким вырезом виднеется воротник платья со складками. Из четырех больших пуговиц, расположенных далеко друг от друга, застегнута только та, что на уровне груди. Широкий пояс, с пряжкой, инкрустированной драгоценными камнями, находится на талии, где заканчиваются пуговицы. Сверху платка, завязанного на голове в элегантной форме, набекрень одета маленькая низкая шапочка, с одной стороны которой старательно размещен хохолок, инкрустированный драгоценными камнями. С другой стороны шапочки свисают четыре нити жемчуга, жемчужины на концах нитей создают комплект с жемчужинами на серьгах. Изображение этого разукрашенного и привлекающего внимание головного убора, подтверждает утверждение иностранных источников о пристрастии гречанок к украшениям.

Одежда армянской женщины отличается от одежды других женщин, не придерживающиеся Ислама, изображенных в гравюрах Ля Капелле. Рубаха с длинными рукавами, сшитая из муслиновой ткани, имеет длину ниже колен. Под сапоги заправлены широкие шаровары с лампасами. Сверху рубахи одета короткая, до пупка, жилетка и жакет с длинными рукавами. Разрезы и рукава жакета, застегивающейся спереди обшиты мехом. Обвернутый вокруг маленькой шапочки полупрозрачный платок, свисает со спины до пояса. Это роскошно одетая армянка позировала перед местом слияния пролива Босфор и залива Золотой Рог. Армянка из альбома Мунди 1618 года, который хранится в Британском музее, изображена в традиционной женской одежде этого периода Османской империи. Фераджа застегнута до пояса, из под которой виднеется голубое платье и белые шаровары. На талии завязан кушак из толстой материи. На голове шапочка в форме фески с хохолком; все это наиболее распространенные детали одежды 17-го века. Обращают на себя внимание то, что платок обвернутый вокруг головного убора, по краям обшит кистями.

В записях голландского путешественника (заметки сделаны во второй половине 17-го века) Корнелле Ле Бруйна говорится, что европейские женщины в Измире одеваются как женщины со стамбульских островов, отличаются только формы головных уборов. На хохолок одевают пластинки из жести или меди. Головной убор обшит сатином, на волосы иногда прикрепляют серебряные заколки. Волосы убирают цветными шелковыми нитями. На ожерелья тесно нанизаны жемчужины в больших количествах. Женщины, будь то турчанка, еврейка или гречанка, по традиции этой страны одевали длинные фераджи до пят. Волосы также были закрыты. На лице была вуаль из тюля, которую при необходимости снимали с лица. Через эту вуаль свободно можно было видеть. При плохой погоде на ноги одевали желтые боты, как у мужчин. Обычной обувью являлись туфли или тапочки без задников. Одежда у евреек, такая же, как у турчанок. Предпочтение отдают фиолетовому цвету. Верхняя одежда всегда имеет черный цвет. Прически евреек отличаются от причесок турчанок. В записях военного кассама (лицо, занимающееся разделом наследственного имущества) г. Эдирне от 1651 года, идет речь о разделе имущества покойной женщины, не придерживающийся Ислама. Среди вещей покойной женщины были вышитая рубашка, беличьи шкуры коричневого и голубого цвета, шуба из беличьего меха и шуба из меха куницы, а также ситцевые кафтаны, красного, желтого, медного и зеленых цветов. У женщины был верхняя одежда из тонкого войлока и такие аксессуары, как нити жемчуга для украшения волос и кушак из серебрянной цепочки.








serap..........al-malik ad-d'illil