vsegda rad,esli komuto interesno-spasibo za reakziu:))))

Азиатский берег Босфора вверх от Ускюдара - это уютные прибрежные поселки посреди зеленых холмов, разделенные большими парками и садами. Эти места сохранили почти деревенское обаяние, хотя особняки здесь стоят еще более роскошные, чем в европейской части пролива. Стамбульские вельможи издавна заводили здесь дачи, и паром, отходивший от пристани Кузгунджук (Kuzguncuk Iskelesı), первой за Ускюдаром, славился крайней неаккуратностью: обитатели загородных особняков, поднимаясь на борт, так долго и церемонно уступали друг другу дорогу, что пароходная компания вконец отчаялась и оставила попытки придерживаться расписания.

Справа от пристани стоит бледно-розовый особняк одного из этих воспитанных джентльменов - ялы Фетхи-Aхмед-паши (Fethi Ahmet Paşa Yalısı). Огромным деревянным ребрам-консолям, поддерживающим второй этаж, мы, в сущности, обязаны всей современной архитектурой: Ле Корбюзье, бывавший в Стамбуле, говорил, что именно при виде этого дома ему пришла в голову идея открытых опор - одна из определяющих для архитектуры XX века.

Летний дворец Бейлербей (Beylerbeyi Sarayı), стоящий прямо за Босфорским мостом, посреди чудесного парка, тоже оставил след в европейской архитектуре: он произвел столь сильное впечатление на посетившую Стамбул императрицу Евгению, супругу Наполеона III, что та приказала сделать в парижском Тюильри точно такие же окна. Тюильри сгорел в 1871 году - и ровно тогда же случился пожар в Бейлербее (чудом потушили). А вообще эту резиденцию построили как довесок ко дворцу Долмабахче - специально как летнее убежище от жары (фасад его специально ориентирован на северо-запад, чтобы в окна попадало поменьше солнца). Сейчас здесь устроен музей, который используется и как одна из площадок Стамбульской биеннале.

Вокруг пристани Бейлербей - одноименный поселок, уютный и почти игрушечный. С ним резко контрастирует вытянувшийся вдоль берега огромный казенный дом с двумя башнями - Башенные казармы (Kuleli Kişlası), где во времена Крымской войны был штаб британского флота, а сейчас расположилась Военно-морская академия.

За казармами - пристань местечка Ченгелькей (Çengelköy, то есть "Якорное"), где, говорят, нашли когда-то древние византийские якоря. Ничего удивительного: где-то в этих местах находился полторы тысячи лет назад летний дворец Юстиниана; считается, что здешние огромные дубы - по меньшей мере ровесники императора.

А на мысе за пристанью уединенно стоит маленький темно-красный особняк с черепичной крышей - ялы Садулла-паши (Sadullah Pasa Yalısı), один из босфорских домов с привидениями. Хозяин виллы умер и был похоронен в Вене, где служил послом, однако его жена так и не смогла в это поверить и в течение 20 лет ежедневно ждала мужа на пристани ("Одевшись в розовое платье, его любимое", - уточняют местные жители). Говорят, что фигура в розовом до сих пор мелькает в окнах особняка.

Большое здание на холме - дворец Aдиле-Султан (Adile Sultan Sarayı), один из первых пансионов для девочек в Оттоманской империи, а под ним раскинулась долина Кандилли - едва ли не красивейшее место Босфора. Здесь в пролив впадают несколько речек, и их берега некогда считались наимоднейшим местом для придворных пикников. В качестве памятника благословенным временам сохранился небольшой дворец Кючюксу (Küçüksu Kasrı), построенный в устье одной из речушек неизбежным Бальяном (на сей раз - Никогосом), но несмотря на это, довольно изящный.А дальше возвышается крепость Анадолу-Хисары (Anadolu Hisarı, то есть "Азиатская") - первое из укреплений, построенных турками на Босфоре (ее возвел в 1390 году султан Баязед Молниеносный, безуспешно осаждавший Константинополь). Правнук Баязеда, Мехмед Завоеватель, обновил эту крепость, а напротив поставил еще более внушительное сооружение - Румели-Хисары. Сразу после падения Константинополя укрепления потеряли всякое военное значение, и кусок берега у подножия Анадолу-Хисары застроили изящными загородными особняками. В частности, темно-красный дом, стоящий почти под самым мостом, принадлежал в свое время знаменитому придворному знахарю. А справа от лекарской усадьбы - ялы Амджазаде (Amcazade Yalısı), ветхий особняк, самое старое деревянное строение в Стамбуле.

Ортакей :

После Чирагана и Йилдыза на смену вычурному официозу монарших резиденций наконец приходит первый прелестный босфорский поселок - Ортакей.

Сердце его - пристань, где непременно причаливают все паромы и прогулочные катера, плавающие по проливу. Ее окружает маленькая, но очень эффектная площадь (Iskele Meydanı), разыгранная по всем правилам сценографии: на авансцене плещется Босфор, задником служат отреставрированные старые особняки и платаны с каштанами, а роль хора в глубине сцены исполняют столики уютных уличных кафе. Правая кулиса весьма помпезна - это изукрашенная всевозможными финтифлюшками мечеть Меджидие (Mecidyie Camii), которую построил в 1853 году Никогос Бальян, автор дворца Долмбахче. А по левую руку все очень скромно: там у самой воды расположились рыбные рестораны. Лучшую рыбу в городе подают, само собой, на Босфоре. Помимо отличной кухни, в обязательную программу входит терраса с дивным видом на пролив. У ресторанов Ортакея при прочих равных есть два бесспорных козыря: во-первых - близко к центру, а во-вторых, публика здесь не фешенебельно-буржуазная, а скорее студенчески-богемная, что необычайно благотворно отражается на ценах.

В старину репутация у этого квартала была довольно сомнительная: народ здесь жил несерьезный, легкомысленный - все больше христиане да евреи (церковь с синагогой есть в Ортакее до сих пор). Знаменитый историк XVII века Эвлия Челеби с брезгливым ужасом писал: "Здесь полно неверных и язычников; здесь большая часть лавок - таверны, в которых подают вино!"

Легкомысленный дух сохранился в полной мере: еще несколько лет назад Ортакей был вторым после Бейоглу центром ночной жизни города. Сейчас, правда, практически все местные клубы позакрывались, зато осталось несколько отличных кафе (например, Myott), а по воскресеньям у пристани собираются уличные художники, артисты и музыканты. Кроме того, по субботам и воскресеньям в переулках вокруг площади раскидывается блошиный рынок, который до сих пор считается лучшим в городе, хотя продают тут все больше туристическое барахло (впрочем, можно всласть порыться в развалах старинного серебра). Многочисленные старьевщики переквалифицировались на торговлю дорогим антиквариатом, однако в темных углах их лавок водятся удивительнейшие вещи: например, крошечные бронзовые штурманские лампы-лупы, крайне необходимые для чтения морских карт.

Мыс, на котором стоит мечеть, византийцы называли Клейдон - "Ключ" (к Босфору). За мечетью обнаруживается еще одна маленькая площадь, с которой открывается вид на великолепный Босфорский мост (Boğazıcı Köprüsü) - один из самых длинных и красивых подвесных мостов в мире.

Полюбоваться, как энергично и изящно выгнут мост, можно за чашкой отличного эспрессо на террасе кафе Beltaş у самого берега. Кирпичный остов над кафе - руины особняка, принадлежавшего в начале XIX века Эсме Султан - "маленькой принцессе" (Esma Sultan Yalı). Принцесса была дамой весьма избалованной и экстравагантной; овдовев в 24 года, она, вопреки обычаю, не вышла снова замуж, а предпочла вести в Ортакее развеселую жизнь, о которой судачил весь город. "Любимой забавой принцессы, - с наслаждением сплетничала в мемуарах ее подруга, - было заставлять гладко выбритых и нарумяненных греческих юношей танцевать перед ней в женских платьях. Ее брат-султан, прослышав о таких безобразиях, каждый раз велел казнить сих молодых греков, что ее немало не впечатляло. И многие еще погибли по ее вине".

Короткий переулочек Копрюбаши (Koprübaşi Sokak) проводит между дворцом и желтой церковью Святого Фоки (Haghios Phocas, 1872) в глубину квартала. Там, за лотками букинистов, пристроился целый ряд жаровен, с них продают всякую вкуснятину, которую в центре города нечасто встретишь: гезлеме, ичли-кефте и кокореч

Бебек и Румели-Хисары :

За Aкынты-Бюрню лежит уютнейший, окруженный зелеными холмами Бебек (Bebek, "Малыш"). Назван он в честь красавчика-фаворита по прозвищу Малыш, которого Мехмед Завоеватель сделал здешним мэром. Это одно из самых фешенебельных мест Босфора: серебряных "феррари" и холеных собак здесь, кажется, больше, чем во всем остальном Стамбуле. Большое серое деревянное здание в стиле модерн у въезда в местечко - дворец Хедива (Hidiv Sarayı). Хедивами называли наместников Египта; египетское консульство размещается в здании и сейчас. Раньше в Бебеке было еще несколько роскошных дипломатических дач, однако они давно исчезли. Зато уютных кафе и первоклассных рыбных ресторанов здесь предостаточно; имеется и великолепная, на весь город прославившаяся кондитерская Meşhur Bebek Badem Ezmecisi. Большая часть заведений сосредоточена между берегом и шоссе, а с тихих улиц в верхней части поселка открывается один из лучших видов на Босфор.

За Бебеком в самом узком месте пролива, перед вторым босфорским мостом, возвышаются башни крепости Румели-Хисары (Rumeli Hisarı - "Европейская крепость"). Замок построил в 1452 году юный султан Мехмед II (будущий Завоеватель), готовясь к штурму Константинополя. Задача его заключалась в том, чтобы окончательно отрезать город от Черного моря, откуда осажденным привозили хлеб (крепость Aнадолу-Хисары - "Азиатскую" - возвел на противоположном берегу прадед Завоевателя, Баязед Молниеносный). Грандиозные укрепления были завершены всего за 4 месяца. Поверить в это, глядя на огромные башни, совершенно невозможно. Правда, холмы вокруг оказались сплошь заняты кладбищем, где лежат погибшие от непосильных трудов солдаты и рабы.

Узкое место между крепостями прозвали "Перерезанной глоткой" - прорваться между двумя твердынями было решительно невозможно. В Румели-Хисары засел гарнизон янычар, которые ежедневно пристреливали по проливу свои гигантские пушки, а всякое плавание иностранных судов по Босфору было запрещено. Единственный венецианский корабль, попробовавший прорваться в город, был немедленно утоплен, а уцелевшие моряки посажены на кол. После этого прорвать блокаду никто и не пытался, и падение Константинополя превратилось в вопрос времени.

Впоследствии крепость использовалась как тюрьма, а сейчас это музей и одна из площадок Стамбульского театрального фестиваля.

За Румели-Хисары через пролив переброшен второй мост - мост Завоевателя (Fatih Köprüsü); за ним уже начинается Верхний Босфор.







serap..........al-malik ad-d'illil